导语：星空、银河和星轨拍摄是这几年迅速流行起来的一种介于天文摄影和风光摄影的拍摄题材，由于实地拍摄条件严酷，器材硬件要求很高，所以星空摄影一直被蒙上一层神秘的面纱，让察唤大家神往之。其实星空拍摄从技术层面来说并不是很难，甚至可以说非常简单，掌握了前期后期拍摄技术，你也可以一样拍出星空银河大片了。 如何拍摄星空银河 一、自然条件的影响 1、首先你要能看到星星 和所有风光摄影作品一样，星空摄影首要因素就是看得见星星，要拍到好的星空银河作品，你必须看到它们，这个严酷的自然环境要求直接抹杀了很多生活在大城市中摄影爱好者的星空拍摄愿望，国内大小城市都在追求夜景灯光工程，还有大气污染等，所以基本在城市周围是没有可能拍摄星空的。所以对于国内的摄友来说，想拍摄星空，一定只能走远一点了，远离城市，离开光污染。 2、无云无月才能看到星空之美 第2个重要因素就是天气，多云多雨的季节往往不适合拍摄星空，我2013年在川青藏档没侍区采风，整整15天时间在高原上没有看到一天有完美星空，透过云层给你看到几颗星星就已经很不错了，因为那个时间是雨季，夜间往往是多云的，朋友告诉我藏区拍摄星空要冬天更适合。如果想旅游的时候拍摄星空，对目的地附近的历年天气做一个研究还是有必要的，做到心中有数。 3、月明星稀 第3个重要因素就是月亮的干扰，有一个俗语叫“月明星稀”，就很直白地说出来了，“满月天，地景亮，星星少，新月天，地景暗，星星多”。这个我们后面细说，不同的月相天，我们可以拍摄不同的内容。 了很多。 二、星空摄影的器材 很多时候我们都说镜头后面那个人头决定了拍摄成败，不过在星空摄影的时候，摄影器往往直接定了一张作品好坏，甚至决定了你拍到什么东西。 1、单反机身 一台高感出色的单反相机 ，比如佳能的EOS 6D、5d3 和尼康的D7100、D700和D800都足够了，当然你有一个顶级旗舰机器 D3s、D4 或者 1dx就更棒了。 2、广角镜头 拥有一支大光圈的超广角镜头，f/2.8的大光圈是一个标准，16mm 或者14mm超广角更好。 3、三脚架 一套适合竖拍的云台脚架组合是必需的，能够曝光几十秒甚至几个小时，还要稳定不动。注意很多球形云台需要另外购买一个L型支架才适合竖拍。 4、快门线 可以定时拍摄的快门线 (尼康某些机型内置)，最好使用有线的，不要使用无线遥控快门线，因为长时间曝光或者定时自动间隔快门，遥控的稳定性差了很多。 三、拍摄时注意事项 利用天气预报网站，查询针对天文摄影的气象信息。可以去找个网站，去看天文气象预报，它能很明确、直观地告诉你今天是否适合观星，适合观星的天气相对适合拍摄星空。以上海为例： 很明显上图的 Poor 就是不适合拍摄，Excellent 就是最佳拍摄时间了。然后还要考虑的就是月相、月升月落的时间。不过这个只是从天气上考虑，实际上在上海看这个是没有用的，因为有不夜城的光污染，再好的天气上海也难看到几颗星星。农历三十、初一之类的新月天总是最适合观星和拍摄星空的。如果只是拍摄星空，不拍摄星轨，很多时候月亮没有升起，或者已经落下的时候也是非常适合拍摄的，见下图，月亮要凌晨2点45分才升起，所以在没有光污染的环境中，夜里10点后到凌晨2点半之前我们都可以认为那是拍摄的好时机。对比一下同一时间两个相邻位置拍摄的有无月光的对比照。 月亮落山前(11点50分)的最后一抹月光打亮了整个木栈道，效果反倒比闪灯或者行吵手电筒补光的效果更好更自然。 下图拍摄于同一天的12点05分，和上图相差了15分钟而已，但是月亮已经完全下山了，前景虽然通过曝光也亮了，但是缺少光影，显得很闷。 四、查询地图，了解拍摄点情况 如果你是第一次去目标地拍摄，建议先利用地图软件查询一下周围建筑和公路情况，这样可以做到心中有数。 如下图所示就是我拍摄的地方，可以看到除了高速公路外，基本湖边只有铁轨，没有任何建筑了，非常适合拍摄星空。 五、关于弱光对焦 在夜晚拍摄时候，对焦是异常困难的，在取景器中往往是一片漆黑，看不到任何东西，如果使用常见的手动无限远的方法，有时候还是会失焦，拍出来的星星还是会发虚。 将上图放大细节到下图就可以明显地看到星星都失焦了，这就是一个很明显的没有正确对焦的例子。 正确的对焦方法 ： 用手电筒打亮前景，然后相机使用Live View 实时对焦方式，放大10倍，对着前景手动对焦，这样的方法适合大多数情况，广角镜头的景深很大，所以焦点之外基本都是清晰的。如下图所示，我就是对着右下的树对焦的，前景很清晰，银河也很清晰，整个图片就比上面的那张看着舒服很多了。 六、构图和畸变 构图的前景部分可以借助手电或者车灯来辅助一下，但是大多数情况，我们只能拍一张，看一下实际效果，然后调整一下，数码相机的优势就充分体现出来了。拍摄星空，还是应该关注前景的畸变。星星高悬在夜空，我们都是尽量想把银河拍全或者拍摄更多的星星，所以总是会尽量以低角度机位翘头仰拍，往往这样会造成地景的极度变形，房子倒下，树木横着长。 当然很多人会说，我拍的是星星，前景只是参照，不是主体，不需要太在意。我的看法是，横平竖直，比例合适是一个美学上的基础，一张好的作品往往不是看它拍得精彩的地方，而是经常被挑刺拍得最不好的地方，因为不和谐的地方往往就会显得非常突出，即使在一些备受推崇的国内星空摄影师的作品中也经常可以看到这种问题。 解决畸变有几个方法 ： 最简单的当然是选择更合适的前景，避免一些垂直的物体，比如房屋、柏树、松树等。尽量选择一些即使畸变也不会有很大影响的东西，比如圆点的大石头、帐篷，或者汽车之类的。下图中的路虎车虽然也有明显的畸变，但是突出了车头部分，让人觉得更有气魄。 另外一个方法就是如果有条件可以考虑移轴镜头，它有不低于鱼眼的相场，通过移轴可以在保证地景不畸变的前提下，尽量多拍到很多星星，当然缺点就是损失了一挡光圈，需要ISO感光度提高一倍。上图是使用Canon TS-E 17mm 移轴镜头拍摄的，几乎没有翘头仰拍，所以你看到界碑直直地竖立在场景里面。 七、前景的补光 前景的好坏始终是一个星空摄影作品成功的重要因素，如何打亮前景，让它很好地融合到整个星空场景里面是一个艰巨挑战。常见的补光方法有月光、手电筒、闪光灯、车灯、打火机和一切可以利用的光源。 月光最适合拍摄星轨的时候自然照亮大场景，因为很少有人造光源可以打亮整个地面，而且月亮的光线最匀称、最自然，如果拍摄星轨，我最喜欢有点月亮的天空，甚至是满月天，星星虽然会少点，但是转成星轨其实也够了。 手电筒对远处的树和小房子补光最方便，但是由于光照范围小，很难控制。 闪光灯最适合打亮汽车、帐篷、石头之类的不大不小的前景，闪灯的好处是光照匀称，可以控制输出强度，通过色片可以调整色温，最好地融入星空场景。上一页图中的路虎借用了远处高速公路的路灯的光污染作为侧光源，手持闪光灯在左、前、右3个角度分别用1/64之类的出力进行补光，车内的光源来自车内的LCD 液晶屏。 闪光灯补光只需要在快门按下的20瞄内对着车子按下测试按钮就可以了，不用考虑机顶、引闪器、前帘或者后帘，不过可以尽量在曝光后的10瞄完成补光。 车灯往往是最不会忘记带的光源，只要你开车就有了。 打火机一般是用来补一些星空人像的人脸，可以营造出一种相对犹豫的气氛。如第一张图所示，就是将打火机作为唯一补光光源，感谢雪代提供图片。图二则是闪光灯与打火机协同工作，你可以看到两张照片参数是完全一样的，但是由于补光效果不同，我们得到两张完全不同的作品。 八、星轨拍摄 1、前期拍摄 拍摄星轨其实就是拍摄星空的进阶版。胶片相机拍摄星轨从某种意义上说是有优势的，因为数码相机在高感光度和超长曝光时候产生的热噪点是很难除去的.，而胶片相机也没有电池的压力，拍几个小时其实都没有问题。不过胶片已经慢慢退出了历史舞台，使用也不方便，我这里就不多说了，还是关注于数码相机拍摄星轨吧。拍摄星轨一般有两种方法，单张长曝法和多张叠加法。单张长曝法更适合于胶片机器，数码相机如果持续一个小时曝光，发热导致的高感噪点肯定无法控制，所以我们这里只介绍叠加法拍摄星轨和后期处理方法。 多张叠加法很简单，用同样的曝光组合(高感光度 ISO1600 ~3200，较大的光圈 f/2.8，较长的曝光时间， 不超过60秒，最好低于30秒)，相机镜头对准北极星(北半球)每隔一秒拍一张，拍摄一个小时星星大约转15度，理论上360度应该要拍24个小时，实际上是不可能的也不需要的。 这里的一个核心问题就是每隔一秒自动拍一张，你不可能手动去控制这个，你的精度和耐力都是有限的，所以买一个有定时功能的快门线是必须的。一般拍个100张以上 ，时间长于一个小时，根据星星的多少就可以叠加出一个星轨来了。图16-12拍摄了167张 ，大约一个半小时，其实只转了20度左右，不过你看上去已经是完整的一个圆了。为什么会这样，因为星星是散布在天空中的，虽然只有每颗15~20度，但是每个角度都有星星，看起来就像一个完整的圆了。 2、叠加法的优势 噪点。叠加法因为每张只拍30或者60秒，所以相对热噪点比较好，每张叠加后的也不会太差，而且叠加处理的时候有说法会抹平噪点，拍一张有一秒的间隔，所以机器还是劳逸结合的。电力。叠加法虽然也会受到电池耗尽的影响，但是只要快速换电池 ，也只是影响几秒钟而已，长曝法就直接停止了。曝光。叠加法可以让每张照片都正确曝光，不用担心前景过曝，所以可以拍到更多的星星和正常曝光的前景，叠加后的星轨效果更好。延时。同样的星轨素材如果你做成延时录像，一个拍摄两个效果。 耐力是星轨出大片的根本星轨如果要更圆，那么只有用更长的时间拍摄更多的张数，这个星轨就会更圆滑更舒服了。林肯·哈里森的一些星轨大片长达十几个小时拍摄，国内的一些星轨高手也是动辄冬天在野外拍整个晚上。你有时候觉得自己的星轨拍得不够好，那么就是你跑得不够远，时间不够长了，归根结底，你的耐力不够。我不是一个耐力非常好的人，所以我的星轨作品真的不能算很好，只是算拍出了一个圆而已，不过从技术角度讲，基本没有太大差异了。 九、北半球对着北极星，南半球对着正南 星轨和星落拍摄的最大区别就是你有没有对准方向。现在都有智能手机了，我们可以安装一些星图APP软件来帮助我们定位北极星，比如著名的Star Chart 汉化版。 北半球如果对准了北极星，那么你拍出来就是星轨，时间足够就成圆了，如果没有对准，那么就成了星落了，不是一定圆的比不圆的就好，因为有些时候你要根据实际情况来考虑，前景适合你拍星轨吗?你有足够的星星拍星轨吗?如果实在找不到北极星，那么对准正北就可以了，像我在南半球就是对着正南拍摄。正南正北你可以通过指南针或者GPS unit的数字罗盘来定位。 下面先以一张星轨的照片为例来具体介绍叠加法拍摄星轨和后期处理。图为威伦加港的星轨，从前景和画质来说，其实是我拍得最好的一张星轨，遗憾是我没有对着正南，也没有拍很长时间，不够敬业啊 下图是我在满月天拍摄了一个小时，后期在Startrails软件中叠加而成的70张星轨中的一张，可以看得出星星真的不多。 这张拍摄和一般的星空拍摄的参数设置有明显不同，我只用了ISO 400，f/5.6。因为那天是满月，月光当头照下，前景亮度和夕阳时差不多了，所以如果采用ISO3200 f/2.8 的惯用星空设置，肯定都过曝了，所以还是因地制宜来选择曝光最合理。 很多人都说满月天不适合拍星星的，我也这样认为，满月天，星星少了很多，不过自然光照亮的前景比用闪灯和其他人造光源出来的效果好了很多，色温也很自然，ISO 400 ， 噪点也少了很多。星星是少了，所以不能拍星空，不过星星连起来，拍个星轨也足够了，所以我现在更推荐半月天、满月天来拍点星轨，因为新月天拍星轨星星太多了，密密麻麻的一个大圆盘也不好看。 你可以在Lightroom里面先修饰一张片子，然后同步修饰设置到所有片子，也可以叠加后再对TIFF进行处理，我这张是选择叠加后再处理的，因为我觉得要处理的地方不多，直接导出为JPEG，Startrails目前不支持RAW格式的叠加，可以支持TIFF，但是我觉得TIFF全尺寸的文件有点大，几百张的时候还是不小的负担。一般我们使用StarTrails这个免费的德国软件来叠加星轨，下载地址：http：//startrails.de/Startrails.zip，不用安装，解压缩就可以使用了。 十、处理步骤 1. 如下图所示，在Star-Trails里面打开要叠加的文件，这里是64张，每张拍摄时间60秒，大约是一个小时多一点。Startrails支持暗场，就是全黑的同样曝光时间来一张，你可以盖着镜头盖来一张，我没有这个好习惯，以后还是要养成。 2. 单击下图中的第5个图标，一般我选择Light-Screen-Blend默认设置，然后单击“OK”按钮就可以开始叠加了。叠加的快慢就取决于你的电脑了，我的电脑很不错，所以很快 ，如果片子多、速度慢，那么就喝杯咖啡，休息一下。 3. 等下方进度条满了，就表示叠加完成，然后单击第3个图标进行保存。最后会有个弹窗可以调节压缩比例，默认90 ，我通常选100，图片质量会好些，单击“OK”按钮后保存。我这张图原图没有旋转，所以出来不是垂直的，这个可以去Photoshop或者 Lightroom里调整一下就好了，这样就结束了，是不是非常简单啊。 如果想得到如下图所示这样的带有星芒效果的星轨，可以考虑使用 StarSpokes Pro 滤镜处理第一张，或者最后一张参与叠加的照片，让它有图中所示的效果。
开篇前，先说明三个问题。
首先，我是不是，我不保证我说的别人都认为是对的，但是用本文这些知识我能拍到银河。这篇文章勉强说入门级的教程，假设你只是看了别人的银河照片，你觉得很棒，但是完全不知道咋拍的。基于以上假设，如果觉得OK。那么恭喜你，你可以继续往下看了。
然后，我说明一下本文能告诉你什么，本文能告诉你应该需要啥相机，以及如何操作你手里的相机拍出照片。
最后，本文不会告诉你这些：如何找机位，如何后期修片。
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说完废话，那么我们现在开始。
相机：你最好需要一个全画幅的机器，这个主要是为了高感可以用。当然也能获得更广的视角。推荐使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全画幅机器。
镜头：等效焦距35mm以下的广角镜头。镜头的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的镜头。后面我会详细说明为啥需要大光圈，当然用赤道仪也可以代替大光圈镜头。但是赤道仪不在本文考虑范围之内。
全画幅我推荐以下镜头：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些镜头有慧差，也就是拍星空的时候边缘的星点会长出小翅膀，俗称小飞机。 我手里有适马的20 1.4 ART， 这个头的小飞机就比较严重。不过接片的话会好一点，因为边缘都重复的。
半画幅的推荐适马16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART
配件：三脚架，你至少需要一个稳当的三脚架。而且不是那种软趴趴，小小的架子。云台最好带刻度。能方便的知道每次转过多少角度。 快门线你需要一根但是不是必须。
有了以上这些，你就可以找地方拍银河了。那么什么时间，什么地方适合拍银河呢？
首先，天上得看的见星星。那么一定是晴朗的天气。最好是刮过大风，天上万里无云，一点点湿气都没有。
接着，你得在合适的月份去拍，合适的月份夜晚的天空才有银河。银河拱桥每年二月份凌晨4点来钟就会从东方升起。越升越高，以后每弯稿早个月升敬罩起的时间会提前两个小时左右。所以每年拍摄银河的时间是2月份到7月份之间。其它时间不是没银河。是银河要么在白天，要么就看不到完整的拱桥。
再接着，天上不能有月亮。因为月亮会把银河的星光照的看不见。当然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。
银河的位置和升起的时候建议使用Plant It ! 。也就是巧摄中国版。68块钱一个。还是挺便宜的。
位置规划不是教大家咋选前景。而是告诉你去哪里拍，显然你在北京城是很难拍到银河。当然也有人拍了角楼的银河，但是这么极限的找虐行为不应该是初学者应该抬杠的问题。
因为拍银河最怕的另外一个事情就是光害，所以你能跑多远就跑多远。跑到没有人烟的地方，天空下就不会有光害。至于去哪里。不在本文讨论范围之内。
百度一下光污染地图，你能看到哪里光埋雀害比较大。除了找到光害小的地方，你还得注意拍摄银河时候，银心方向应该没光害。不然银心拍出来会不清晰。
星空其实非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在动，星星们在绕着北极星转圈圈，对没错，北极星是不动的，就它最懒。如果你曝光时间过长，那么星星就会在图像上留下一条弧形的曲线，俗称拖线。那么这个曝光时间多长合适呢。有一个标准说法就是500法则，曝光时间x焦距（等效35mm全画幅焦距）不能超过500. 比如你用20mm焦距的镜头，那么你曝光时间不宜超过25s。24mm的镜头不宜超过20s。
纳尼，这么黑的天空，曝光不能超过25s。这跟很多人看到银河照片第一反应：这得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事实就是这样的。那么如何在这么短的时间内，获得足够的亮度呢？这就是器材篇里，我说过的需要全画幅高感好的相机，以及大光圈镜头的主要原因，如果你用的APSC的相机，20mm镜头，立马变成30mm等效焦距了，需要的曝光时间更短。 一般拍摄银河我会使用20mm f/1.4的镜头。
我一般选择的拍摄参数：
用以上参数就可以拍摄到清晰的银河了。
如果发现拍的银河太暗，可适当再提高曝光时间，如果再长星星拖线，那就提高ISO。
貌似还说漏了一个如何对焦的问题。大黑天的是不好自动对焦的。但是办法总比困难多：
方法A: 白天对好焦，晚上就不用动了。
方法B: 有LV的单反，或者微单，可以用手电照亮百八十米外的的地方，放大Lv后用手动对焦。
方法C: 淘宝有星空对焦镜。
方法D: 有对焦窗的镜头，把它拧到无穷远，再往回拧一点点，这个其实和白天对焦原理是一样的。
方法E: 星点对焦法，对有些相机的屏幕，微单或者单反的Live View 模式下，可以看清星点的或者远处的灯光点的。把镜头切换到手动对焦模式，放大画面到星点位置，转动对焦环到无穷远位置，慢慢往回拧，直到星点或者灯光点的大小最小。
方法F:有些最新的相机，可以直接在显示屏上点击星点完成自动对焦，我用过的富士GFX50R还有EOS R5均可以
另外切记拍完第一张后检查拍摄结果，看是不是清楚，对焦有没有对实。万一拍了一晚上甚至几天回家后一看都是虚的，那心里会是万分痛苦的。
银拱拍摄
银河大约在正东方升起。但是银河最漂亮的部分，银心是在东南方向，银尾大约在北极星正下方位置。所以银拱是非常广的。广到你找不到一个镜头能一次性拍完整整个银拱。
那不是完犊子了么？
不，我们可以接片。
把你手里的镜头竖过来拍。先稍微仰起镜头，从银河一边开始拍起，一直排到另外一边。两张照片之间，至少有1/3部分是重合的，才能让软件接的更准确。我用20mm的镜头拍的时候，一般选择有1/2是重合的。如果三脚架上有刻度，可以看着刻度旋转镜头。每次旋转相同的角度。
用如上的方法拍完一排后，再把镜头放平，横着再扫一排。 同理。可以低下镜头，再拍一排。这一排主要负责地景。
拍完这些，你就获得了一张银拱接片的所有素材了。至于怎么接，就不在我的说明范围之内了。
上图是我用20 f/1.4横向拍了11张。拍了两排，共有22张照片拼接而成。
当然你也可以不拍银拱，你可以只拍银河银心部位。
银河拍出来的时候都会比较暗淡，需要在后期软件里慢慢调整。
前面说到，拍银河最好要躲开月亮。那么银河拱月是怎么一回事呢？
我们知道没有月亮的夜晚漆黑一片。拍银河的时候，很多照片地景要后期合成，毕竟这个对我这样强迫症的人来说，有芥蒂。 那么要拍到清晰的地景，可以选择有月亮的夜晚来拍摄银河也是可以的。要求如下：
1. 月初升，或者月将落。
2. 新月或者残月。
小月亮的时候月升时间通常比较早。月亮出来的时候，银河已经比较高了。这个时候月光对银河的影响比较小。但是月光能照亮地景。让地景看起来更清晰。
如果选择一个合适的时机，月亮刚好从正东方升起。就形成了银河拱月的奇观。是拍银河最好的选择。
很抱歉，今年5月份最好的拍摄银河拱月的窗口因为没空没拍成，这里的图希望下个窗口期能补上。下图是我第一次拍的银河。月亮从靠近银心部位升起。
对比一张同机位月亮没升起来的时候的照片。在地景前端放了一个帐篷。注意如果要拍摄帐篷，帐篷里的灯一定不要开太长时间，有一到两秒即可。否则帐篷会严重过曝。
前面说了没有月光的情况下，地景是比较黑的，拍出来噪点会相当的大，一般解决方案采用的是地景和星空分开拍摄，但是对强迫症的人，分开拍摄有时候可能难以接受，或者说分开拍摄合成终归是件麻烦的事情。其实在有些条件下，是可以对地景进行补光的，补光的工具可以使用手电筒，或者闪光灯。
在相机开始曝光的时候，使用手电筒快速来回的扫前景，尤其是前景上站着的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪点。如果是使用闪光灯，可以把闪光灯拿在手里，对着需要补光的位置手动按几下闪光灯，根据需要调整灯的功率输出。
一般来说，手电的LED灯色温会比较奇怪，需要比较仔细的后期色温调整。有条件的话尽量闪光灯或者专用的补光灯来补光。无论是闪光灯还是手电，如果觉得光太强，可以考虑加个柔光罩，应急情况下可以包个纸巾。
下图为我在冰山梁拍摄的银河，照片一次拍摄，非合成，使用手电补光。
为什么单说星轨。星轨拍摄和星空不一样。星空，银河等你需要找个月黑的夜晚。星轨则完全不一样。星轨你需要找个月朗星稀的夜晚。因为这样星星才不会特别密。不然白花花一片不好看。
拍摄星轨不是用长曝光，也不需要特别好的相机。器材比银河的器材要求低多了。
拍摄星轨的正确姿势是
把相机对准北极星，这样星轨转出来才是是个圆形的。
开启相机或者快门线的间隔拍摄功能（跟拍延时一个套路）
设置间隔拍摄时间为0-1秒
曝光时间设置为30s（越长需要堆栈的照片越少）。光圈和iso看着月亮的亮度来调整，试着曝光一张看看效果，应该是地景清晰，星星也能清楚看见，但是不是满天星星为好。
连续拍摄一个小时。
将所有的照片堆栈，选取最大值的堆栈模式。
这个貌似很无聊。但是其实很重要。
首先拍摄银河的时候，要么需要接片，要么需要长曝光，别人在拍片子呢。你走来走去，显然是不好的。那么有哪些需要注意的呢？
首先，如果是接片拍银拱，那么这个银拱的角度大约有170度。如果几个人并排站一起，就比较费劲了。请注意先来后到。合理安排错开的时间。或者干脆找不同的机位拍。不要互相干扰。
其次，别人拍照的时候不要开灯。你辛辛苦拍了一半。被别人一个手电给毁了。你心里也难受。另外，如果开车去野外，请尽量一起到达拍摄位置。车灯的杀伤力更大。
这个我不知道。没用过。不是我不想用。是我买不起。
初秋季节，银河从西南方（大概天蝎、人马座方向）向西北延伸。深秋季节，那就是从桥困陵东南向西北方向了。拍银河技巧拍银河最怕的就是光害，所以要跑到没有人烟的地方。至于去哪里，不在本文讨尺帆论范围之内，总之不在城市里。星空其实是非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在动，星星们会绕着北极星转圈。如果曝光时间过长，那么星星就会在图像上留下一条弧形的曲线，俗称拖线。最为合适的是曝光时间x焦距（等效35mm全画幅焦距）小于500。比如你用20mm焦距的镜头敏戚，那么你曝光时间不宜超过25s。24mm的镜头不宜超过20s。如果你用APS-C的相机+20mm镜头，立马变成30mm 等效焦距了，需要的曝光时间更短。一般拍摄银河我会使用20mm f/1.4的镜头。拍摄参数：拍摄模式：M档 ISO设置成1250 - 1600 曝光时间在20s左右用以上参数就可以拍摄到清晰的银河了。如果发现拍的银河太暗，可适当再提高曝光时间，如果再长星星拖线，那就提高ISO。
