索尼a7s2 稳定器用什么镜头最好

索尼a7s2 稳定器用什么镜头最好

.索尼原厂E卡口的蔡司贴标的那一套。光学素质最好，当然价格也不菲，但是支持自动对焦这一点是转接镜头无法比拟的。没用过，但三只定焦应该差不多两万块。

2.尼康口的D系列加转接环。优势是价格便宜素质还不错。35/2

50/1.8

85/1.8加起来才用5千块，简直业界良心！嫌便宜的话可以加三千五换成24/2.8和蔡司zf的50/1.4。

3.福伦达产的M口系列加转接环。优势是体积小逼格高还带快速对焦拨杆，另外淘宝上有一种针对M口可以近摄的转接环，亲测不错。焦段有15/4.5

21/1.8

35/1.4/1.2

40/1.4

50/1.5

价格在2k到6k不等。长焦端福伦达还没有就不用配了，借借周围寝室的哥们就行了。让你的相机带着专属M口的骄傲随时处于高冷美艳的状态。

这个要看你想要什么样的效果了

便宜点的镜头有三阳的

价格中端的一点的可以看看适马的镜头

转接之后

自动对焦什么的都是可以用的

最高的恐怕就是索尼自己的镜头了

如果你子弹充足的话

可以上一个24-70

不过索尼自己的镜头都是拍照用途的

具体视频上的表现

你还是搜搜评测看看

拍摄星空银河技巧

开篇前，先说明三个问题。

首先，我是不是，我不保证我说的别人都认为是对的，但是用本文这些知识我能拍到银河。这篇文章勉强说入门级的教程，假设你只是看了别人的银河照片，你觉得很棒，但是完全不知道咋拍的。基于以上假设，如果觉得OK。那么恭喜你，你可以继续往下看了。

然后，我说明一下本文能告诉你什么，本文能告诉你应该需要啥相机，以及如何操作你手里的相机拍出照片。

最后，本文不会告诉你这些：如何找机位，如何后期修片。

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说完废话，那么我们现在开始。

相机：你最好需要一个全画幅的机器，这个主要是为了高感可以用。当然也能获得更广的视角。推荐使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全画幅机器。

镜头：等效焦距35mm以下的广角镜头。镜头的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的镜头。后面我会详细说明为啥需要大光圈，当然用赤道仪也可以代替大光圈镜头。但是赤道仪不在本文考虑范围之内。

全画幅我推荐以下镜头：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些镜头有慧差，也就是拍星空的时候边缘的星点会长出小翅膀，俗称小飞机。 我手里有适马的20 1.4 ART， 这个头的小飞机就比较严重。不过接片的话会好一点，因为边缘都重复的。

半画幅的推荐适马16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART

配件：三脚架，你至少需要一个稳当的三脚架。而且不是那种软趴趴，小小的架子。云台最好带刻度。能方便的知道每次转过多少角度。 快门线你需要一根但是不是必须。

有了以上这些，你就可以找地方拍银河了。那么什么时间，什么地方适合拍银河呢？

首先，天上得看的见星星。那么一定是晴朗的天气。最好是刮过大风，天上万里无云，一点点湿气都没有。

接着，你得在合适的月份去拍，合适的月份夜晚的天空才有银河。银河拱桥每年二月份凌晨4点来钟就会从东方升起。越升越高，以后每个月升起的时间会提前两个小时左右。所以每年拍摄银河的时间是2月份到7月份之间。其它时间不是没银河。是银河要么在白天，要么就看不到完整的拱桥。

再接着，天上不能有月亮。因为月亮会把银河的星光照的看不见。当然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。

银河的位置和升起的时候建议使用Plant It ! 。也就是巧摄中国版。68块钱一个。还是挺便宜的。

位置规划不是教大家咋选前景。而是告诉你去哪里拍，显然你在北京城是很难拍到银河。当然也有人拍了角楼的银河，但是这么极限的找虐行为不应该是初学者应该抬杠的问题。

因为拍银河最怕的另外一个事情就是光害，所以你能跑多远就跑多远。跑到没有人烟的地方，天空下就不会有光害。至于去哪里。不在本文讨论范围之内。

百度一下光污染地图，你能看到哪里光害比较大。除了找到光害小的地方，你还得注意拍摄银河时候，银心方向应该没光害。不然银心拍出来会不清晰。

星空其实非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在动，星星们在绕着北极星转圈圈，对没错，北极星是不动的，就它最懒。如果你曝光时间过长，那么星星就会在图像上留下一条弧形的曲线，俗称拖线。那么这个曝光时间多长合适呢。有一个标准说法就是500法则，曝光时间x焦距（等效35mm全画幅焦距）不能超过500. 比如你用20mm焦距的镜头，那么你曝光时间不宜超过25s。24mm的镜头不宜超过20s。

纳尼，这么黑的天空，曝光不能超过25s。这跟很多人看到银河照片第一反应：这得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事实就是这样的。那么如何在这么短的时间内，获得足够的亮度呢？这就是器材篇里，我说过的需要全画幅高感好的相机，以及大光圈镜头的主要原因，如果你用的APSC的相机，20mm镜头，立马变成30mm等效焦距了，需要的曝光时间更短。 一般拍摄银河我会使用20mm f/1.4的镜头。

我一般选择的拍摄参数：

用以上参数就可以拍摄到清晰的银河了。

如果发现拍的银河太暗，可适当再提高曝光时间，如果再长星星拖线，那就提高ISO。

貌似还说漏了一个如何对焦的问题。大黑天的是不好自动对焦的。但是办法总比困难多：

方法A: 白天对好焦，晚上就不用动了。

方法B: 有LV的单反，或者微单，可以用手电照亮百八十米外的的地方，放大Lv后用手动对焦。

方法C: 淘宝有星空对焦镜。

方法D: 有对焦窗的镜头，把它拧到无穷远，再往回拧一点点，这个其实和白天对焦原理是一样的。

方法E: 星点对焦法，对有些相机的屏幕，微单或者单反的Live View 模式下，可以看清星点的或者远处的灯光点的。把镜头切换到手动对焦模式，放大画面到星点位置，转动对焦环到无穷远位置，慢慢往回拧，直到星点或者灯光点的大小最小。

方法F:有些最新的相机，可以直接在显示屏上点击星点完成自动对焦，我用过的富士GFX50R还有EOS R5均可以

另外切记拍完第一张后检查拍摄结果，看是不是清楚，对焦有没有对实。万一拍了一晚上甚至几天回家后一看都是虚的，那心里会是万分痛苦的。

银拱拍摄

银河大约在正东方升起。但是银河最漂亮的部分，银心是在东南方向，银尾大约在北极星正下方位置。所以银拱是非常广的。广到你找不到一个镜头能一次性拍完整整个银拱。

那不是完犊子了么？

不，我们可以接片。

把你手里的镜头竖过来拍。先稍微仰起镜头，从银河一边开始拍起，一直排到另外一边。两张照片之间，至少有1/3部分是重合的，才能让软件接的更准确。我用20mm的镜头拍的时候，一般选择有1/2是重合的。如果三脚架上有刻度，可以看着刻度旋转镜头。每次旋转相同的角度。

用如上的方法拍完一排后，再把镜头放平，横着再扫一排。 同理。可以低下镜头，再拍一排。这一排主要负责地景。

拍完这些，你就获得了一张银拱接片的所有素材了。至于怎么接，就不在我的说明范围之内了。

上图是我用20 f/1.4横向拍了11张。拍了两排，共有22张照片拼接而成。

当然你也可以不拍银拱，你可以只拍银河银心部位。

银河拍出来的时候都会比较暗淡，需要在后期软件里慢慢调整。

前面说到，拍银河最好要躲开月亮。那么银河拱月是怎么一回事呢？

我们知道没有月亮的夜晚漆黑一片。拍银河的时候，很多照片地景要后期合成，毕竟这个对我这样强迫症的人来说，有芥蒂。 那么要拍到清晰的地景，可以选择有月亮的夜晚来拍摄银河也是可以的。要求如下：

1. 月初升，或者月将落。

2. 新月或者残月。

小月亮的时候月升时间通常比较早。月亮出来的时候，银河已经比较高了。这个时候月光对银河的影响比较小。但是月光能照亮地景。让地景看起来更清晰。

如果选择一个合适的时机，月亮刚好从正东方升起。就形成了银河拱月的奇观。是拍银河最好的选择。

很抱歉，今年5月份最好的拍摄银河拱月的窗口因为没空没拍成，这里的图希望下个窗口期能补上。下图是我第一次拍的银河。月亮从靠近银心部位升起。

对比一张同机位月亮没升起来的时候的照片。在地景前端放了一个帐篷。注意如果要拍摄帐篷，帐篷里的灯一定不要开太长时间，有一到两秒即可。否则帐篷会严重过曝。

前面说了没有月光的情况下，地景是比较黑的，拍出来噪点会相当的大，一般解决方案采用的是地景和星空分开拍摄，但是对强迫症的人，分开拍摄有时候可能难以接受，或者说分开拍摄合成终归是件麻烦的事情。其实在有些条件下，是可以对地景进行补光的，补光的工具可以使用手电筒，或者闪光灯。

在相机开始曝光的时候，使用手电筒快速来回的扫前景，尤其是前景上站着的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪点。如果是使用闪光灯，可以把闪光灯拿在手里，对着需要补光的位置手动按几下闪光灯，根据需要调整灯的功率输出。

一般来说，手电的LED灯色温会比较奇怪，需要比较仔细的后期色温调整。有条件的话尽量闪光灯或者专用的补光灯来补光。无论是闪光灯还是手电，如果觉得光太强，可以考虑加个柔光罩，应急情况下可以包个纸巾。

下图为我在冰山梁拍摄的银河，照片一次拍摄，非合成，使用手电补光。

为什么单说星轨。星轨拍摄和星空不一样。星空，银河等你需要找个月黑的夜晚。星轨则完全不一样。星轨你需要找个月朗星稀的夜晚。因为这样星星才不会特别密。不然白花花一片不好看。

拍摄星轨不是用长曝光，也不需要特别好的相机。器材比银河的器材要求低多了。

拍摄星轨的正确姿势是

把相机对准北极星，这样星轨转出来才是是个圆形的。

开启相机或者快门线的间隔拍摄功能（跟拍延时一个套路）

设置间隔拍摄时间为0-1秒

曝光时间设置为30s（越长需要堆栈的照片越少）。光圈和iso看着月亮的亮度来调整，试着曝光一张看看效果，应该是地景清晰，星星也能清楚看见，但是不是满天星星为好。

连续拍摄一个小时。

将所有的照片堆栈，选取最大值的堆栈模式。

这个貌似很无聊。但是其实很重要。

首先拍摄银河的时候，要么需要接片，要么需要长曝光，别人在拍片子呢。你走来走去，显然是不好的。那么有哪些需要注意的呢？

首先，如果是接片拍银拱，那么这个银拱的角度大约有170度。如果几个人并排站一起，就比较费劲了。请注意先来后到。合理安排错开的时间。或者干脆找不同的机位拍。不要互相干扰。

其次，别人拍照的时候不要开灯。你辛辛苦拍了一半。被别人一个手电给毁了。你心里也难受。另外，如果开车去野外，请尽量一起到达拍摄位置。车灯的杀伤力更大。

这个我不知道。没用过。不是我不想用。是我买不起。

逃离城市高节奏的生活,来到荒野,舒展身体,仰望星空,头顶那片深遂的苍穹,浪漫又唯美,心境因此得以宁静。在我们每次旅行中,看着浩瀚静谧的夜空,渴望记录下璀璨美丽的瞬间,却不知从何下手。我给大家整理了有关拍摄星空银河技巧，分享给你们!

必备器材：

- 高感画质较好的相机

- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的镜头

- 三脚架

可选器材及主要作用

- L型快装板(用于竖拍时保持稳定)

- 全景云台(便于接片)

- 快门线(实现比30秒更长的曝光时间)

- 手电筒(辅助对焦、照亮前景)

器材的选择

星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此笔者推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄——事实上，低像素相机会有“吃星”的问题，因此尼康选择3600万像素的D810改装成D810A天文摄影专用机，而不是改装其他型号。

一般来说，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。

如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。

没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，笔者推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定;需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。

焦距:18mm | 快门:30秒 | 光圈:F3.5 | 感光度:ISO-5000 | 白平衡:5100K

曝光的设定

星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝光时间=600÷等效焦距(注：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。

决定好曝光时间(快门速度)后，光圈通常就用镜头的最大光圈，然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。

最后，建议大家使用RAW格式保存照片(尼康相机建议选择14bit、无损压缩)，便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。慎重开启“长时间曝光降噪”选项，它虽然能降低噪点、让画面更纯净，但也会让一张照片的拍摄时间延长一倍。最关键的，开启长时间曝光降噪是有可能“吃星”的。

堆栈合成

传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。

现在流行的 方法 是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间(通常不超过30秒)、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。

对焦和补光

单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置;如果镜头上没有对焦距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。

为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜，发挥 想象力 ，人、树、花、汽车、帐篷(蒙古包)、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。

星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢?一种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。

全景接片

在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。

小结和补充

在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询，

笔者在天文方面的知识积累基本为零，几次星空拍摄其实都是在碰运气，属于顺带试一下那种。建议大家出发前做好功课，避免白白浪费体力、时间。

对于预算有限，暂时不能购买全画幅单反的朋友，也可以选择佳能G7X等内置“星空”模式的便携相机。

银河系照片拍出来方法如下：首先是环境。拍摄时段其实就不用多说了，当然是天空完全黑下来之后。拍摄环境对于星空摄影的影响非常大，其中包括了天气因素和人造光污染的问题。最理想的拍摄星空摄影的天气就是万里无云、没有雾霾，同时没有月亮的影响。

再来就是尽量选择荒野的地方，比如沙漠、戈壁、野山、无人区等地方，这么做的目的是原理人类生活的场所，减少人造光污染对于星空捕捉的影响。一般内蒙古、甘肃、四川、西藏、新疆等地都是著名的星空拍摄胜地。在拍摄前，可以使用“星空、月相”类APP查询月亮移动的时间轨迹、银河的位置等信息，这样更利于大家拍摄出彩的照片。器材的部分，必须的配件就是三脚架，选择足够坚固、同时调节能力强的。如果想要直接拍摄星轨，可以使用间隔拍摄的手法或者相机B门单次曝光也行。摄影入门基础知识：1、快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。2、低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。3、镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。