照片模糊可能有以下几种情况：1 对焦不实。最好在菜单中选择单点对焦，拍摄时用十字方向键来选择相应的对焦点。毕竟相机自动选择对焦点有时未必能够准确捕捉你想要拍摄的物体。2 每个镜头都有最近对焦距离。如果拍摄时主体离相机的距离过近，会导致无法对焦。如果强行用手动对焦拍摄，则会产生模糊不清晰的现象。3 快门速度过慢。在光线条件不好的情况下，为了获得正确曝光，则需要延长快门速度。而此时如果拍摄的主体是运动的，则会模糊不清。此时需要使用闪光灯进行补光，或者使用大光圈和高iso来提高快门速度。.也许还有其他暂时没想到的因素，也会影响成像的清晰。供参考
新入手佳能60D 18-135套机，再配了50 1.8的头，纯新手，想问我先应该怎么设置相机
如果真的是纯新手的话建议先不要动机器（这样做的确很残忍）
说明说先从头到尾看5遍，怎么看无所谓，只要看够5遍就可以
说下机器的设置吧：
1.该使用什么档位：
如果买了单反还要使用自动、人像、风景、夜景等拍摄模式的话还不如现在趁机器还新卖掉的好，要不然太浪费了。建议使用如下几个档位：
·M档位（最拉风的档位，但现在不可能会用的，先别考虑了，但总有一天，这是你唯一使用的一个档位）
·A档/AV档：光圈优先档位，在使用50 1.8且环境光线充足的时候建议使用该档位。设定好一个光圈值(F)其他的交给相机去考虑吧，使用该档位的时候建议配合测光模式。（一会说测光）
S档：快门优先档位，光线不足的时候使用比较好一些，配合自动感光度，起码可以拍下来，对于照相来说，能拍下来才是关键的。
P档：自动档位，虽然是自动，但是却可以调整景深（也就是背景虚化程度）在使用P档的时候拨动相机波轮，肩屏或者菜单屏上的P后面会出现* 也就是说显示会是P*，拨动的次数越多背景也就越虚。当然，在拍摄类似到此一游或者风景的时候，使用P档就不用拨动波轮了。
以上是你常会用到的几个曝光模式档位，当年我的老师告诉我，照相其实就跟接水没什么区别，水龙头的直径就是光圈（F）而曝光时间就是你接水的时间（S）至于你是用水杯接白水还是扎啤杯接啤酒或者用高脚杯接洋酒或者是咖啡杯接咖啡哪怕是用白瓷钢接茶叶，每种接法都不一样，但都是有规律可循的。当然这也和个人喜好以及习惯有很大的关系，在这就不再一一啰嗦，记住一件事就OK，什么瓶子装什么酒。
接下来说一下机身的设置：
·感光度ISO： 如果是60D的话建议使用自动感光度，前提是将自动感光度的顶值设定为1600或者是800
·色彩模式：佳能的色彩相对比尼康更招人喜欢，但我还是建议一开始使用默认的色彩模式为好，其他的色彩模式可以尝试，但还是把基本色彩模式用明白再说。
·白平衡：这个比较关键，要知道，就算曝光什么的再正确，偏色的照片大家都不会太喜欢的，安全起见，自动白平衡先用一段时间吧。
·测光模式：这个比较有趣，佳能60D应该是四种测光模式，一一介绍以下吧：
1.评价测光：这个测光模式比较猛，应该属于安全型测光模式，但缺点是过分的平均导致整个画面的曝光平均，反差小，视觉冲击力不强，不过用在拍广角照片例如风景，建筑群之类的应该是不错的选择
2.3D矩阵测光：个人感觉和评价测光差不多，起码我说不出到底差在哪。
3.局部测光：这个就比较有趣了，试想以下，在黑暗中有一束光线射了进来，如果用上面的两种方式来测光的话结果很可能是黑暗的地方变成了灰暗，而光柱也因为缺少背景的衬托而变得不是那么明亮，这个时候我们就需要使用局部测光来对光柱进行测光（为什么不能对着黑暗的地方呢?顾名思义，测光模式测的是光，黑暗的地方没有光还测个屁呀）这样应该可以得到你想要的照片
4.点测光：测光范围比局部测光更小，也就是说可以让你更精准的得到某一小范围物体的曝光值，例如拍人的时候有些朋友会喜欢使用点测光来使模特的皮肤看上去更明亮，更白嫩。或者是在拍摄微距物体的时候使物体更为突出，造成更强大的视觉震撼力
·曝光补偿：用来对照片进行微调，用之前先养成每次使用完曝光补偿后将曝光补偿值归零的习惯再说。
·图片大小：我个人还是建议使用最大的JPG图片格式，RAW格式除非你PS用的很不错，要不然别尝试了
以上就算是新手使用单反的一些基本常识吧，可能说了这么多会让人感觉是理论派的说法，其实你也可以像我当初一样，相机到手不管三七二十一拍个几万张照片以后再说，用实践经验来弥补理论上的不足。但是，这样做之前你要有机器过早报废的觉悟，而且我还可以告诉你，当你拍了几万张甚至十几万张照片后，终有一天，你还会走回来，尽量让自己静下心来去研究一些参数上的问题，到那个时候你会发现，有很多长时间所养成的坏习惯不是一天两天就可以改的过来的。就好像打篮球不学运球，不学传球，不学投篮，不学上篮，直接去大比赛一样……
