1. 大景深对焦距是多少
折光能力不同。
凸透镜焦距是指平行凸透镜主轴的光经过凸透镜后会聚到凸透镜主轴一点（焦点），焦点到凸透镜中心的距离。焦距越小，对光线会聚作用效果越好（折射能力强）。凹透镜焦距是指平行凹透镜主轴的光线经过凹透镜发散后反向延长交于主轴的一点（焦点），焦点到凹透镜中心的距离。凹透镜焦距越大，对光线发散越不明显（折光能弱）。
2. 焦距大景深浅
眼镜的度数是用焦度乘以100的值（焦度指焦距的倒数，焦距的单位是米）透镜焦距f的长短标志着折光本领的大小。焦距越短，折光本领越大。通常把透镜焦距的倒数叫做透镜焦度，用Φ表示，即 Φ=1/f 如果某透镜的焦距是0.5m，它的焦度就是 Φ=1/0.5m=2m^-1 平时说的眼镜片的度数，就是镜片的透镜焦度乘100的值。例如，100度原始镜片的透镜焦度是1m^-1，它的焦距是1m凸透镜（远视镜片）的度数是正数，凹透镜（近视镜片）的度数是负数。如问400度的远视眼镜的焦距是多少？ 因为Φ=1/f，度数=100Φ则焦度Φ=400/100=4则焦距f=1/4=0.25m=25cm
3. 长焦距景深大还是短焦距景深大
景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。
1、镜头光圈： 光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
2、镜头焦距： 镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
3、拍摄距离： 距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。
4. 长焦距大景深
1、视角不同：焦距短视角宽、焦距长视角窄；
2、透视效果不同：焦距越短近大远小的特征越明显；
3、虚化效果不同：焦距越长景深越浅，同样的距离、同样光圈下，焦距增加景深减少。
5. 焦距景深大小照片对比
拍摄人像，这两个镜头都很好，素质也差不多。
1、如果你拥有D3100、D5000及以下的机器，那么用50 1.8D只能手动对焦。可以开启电子测距仪，有对焦提示，具体操作可以参看说明书。如果觉得手动对焦太麻烦，就选35 1.8G。
2、如果你是室内拍摄，可能需要在比较近的距离拍摄。这时，用35 1.8G镜头更好。
3、景深和光圈以及焦距都有关系，光圈越大，景深越短，焦距越长，景深越短。影响景深的最大因素还是光圈。光圈相同的情况下，50比35景深要短。景深短，相对对焦就更加难以控制。
4、价格，35 1.8G带马达，比50 1.8D贵大约一倍，35 是1300元左右，50 是650元左右。
6. 对焦距离与景深
f5.6光圈比f16光圈大，因为光圈值是个倒数，数值越大实际光圈越小，数值越小实际光圈越大。光圈大拍摄时景深浅（就是对好焦后丶照片清晰的有效距离小即浅），光圈小时景深深，特别是风景照片时，有层次立体感好，利光圈大小可控制相片景深的特点，制造不同的照片效果。
7. 景深 焦距
物距与焦距不变，光圈越大，景深越小；光圈与焦距不变，物距越小，景深越小;光圈与物距不变，焦距越大，景深越小。忘采纳。
8. 景深镜头焦距
在光学中，尤其是录影或是摄影，景深 (depth of field,DOF) 是一个描述在空间中，可以清楚成像的距离范围。 景深就是对好焦的范围。它能通过把背景模糊化来突出拍摄对象，也可以拍出清晰的背景。 景深的三种决定因素：
1、镜头焦距
2、被拍摄体的距离
3、光圈的大小. 镜头的焦距越短，景深的范围就越大，光圈越小，景深就越大。一只超广角镜头几乎在所有的光圈下都有极大的景深。一只长焦镜头即使再最小光圈的情况下，景深范围也会非常有限。一些单镜头反光相机都有景深预测按钮，所以你在按下快门之前就可以预测到景深的情况。
9. 对焦距离和焦距对景深影响大小
1、焦距短，成像的景物越多，照片上的视野越广，容许弥散圈比较大。画出前景后景反射的光在焦点处的前后位置，这个时候焦深就出来了，焦深对应的景深的相对位置确定。具有短焦距的光学系统比长焦距的光学系统有更佳聚集光的能力。
2、焦距越长，最后生成的照片上的物体是越大的，这个时候容许弥散圈的直径越小。画出前景后景反射的光在焦点处的前后位置，这个时候发现焦深相比焦距短的镜头形成的焦深要短，对应的景深也就比较浅。长焦镜头俗称“望远镜头”，长焦距镜头适于拍摄远距离景物，景深较小，因此容易使背景模糊，主体突出。如球场上的特写以及野生动物的拍摄，因无法靠近被摄物，超长焦距镜头就大有用武之地。所以：“焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越大。”焦距衍伸的概念：1、变焦：拍摄时对于焦点和焦距的相应调整。2、对焦：调整焦点，使被拍摄物位于焦距内（in focus），成像清晰。
3、失焦（out of focus）：被拍摄物偏离出焦距以外，成像模糊。
4、选焦：选择景深中的某一个层面清晰对焦，其他层面成像模糊（失焦）。
5、跟焦（follow focus）：改变焦点，使移动的人物位于焦距之内。
6、拉焦（rack focus或focus pull）：焦点由一处重点移到另一处，速度相当突然。
10. 大景深对焦要对到景深的前多少处左右为好
阳光16法则 阳光16法则（也称阳光16定律）是摄影术中不借助电测光表来估计照相机的光圈大小和快门长短的法则。 阳光16的基本法则如下：在室外阳光下，如果光圈是 f/16，则快门速度应是所用胶片的国际感光度指数的倒数。例如，在室外阳光下，如用光圈是 f/16，而所用胶片的感光度为EI100，则快门应为 1/100秒。 口诀中的“16”，并不是光圈非f/16不可，如选用f/11,则快门速度当提高一倍成为 1/200秒，以此类推。 其次，要根据天气状况作调整，如并非阳光普照，而是多云，用EI100胶片，如果快门速度仍旧取 1/100秒，则光圈应从1/16开大一倍到1/11；依此类推。 口诀 暴光口诀 艳阳十六阴天八 多云十一日暮四 阴云压顶五点六 雨天落雪同日暮 室内球场二秒足 客厅戏台快门八 1、阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。 2、月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6. 3、相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。 4、18％灰测光。用18％中灰板测光会带来最好的效果。如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。） 5、景深法则。对焦点取在整个景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍。 6、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸应该不超过长与宽的像素数之和除以200。如果需要影展素质的照片，请除以250。 7、曝光法则。经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。 8、快速闪光输出法则。在使用没有自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍，对主体测光，机身选光圈整档，闪光灯设同样光圈。这种设置下，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9、闪光距离法则。距离乘2，感光度乘4。比如，你的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺。如果你需要闪光距离达到40英尺，则需要使用感光度400的胶卷。 10、像素翻番法则。要使数码相机分辨率增倍，像素数要翻两番。 11、动态捕捉法则：这是一个角度与速度的经验公式。如果物体沿镜头的轴线运动你能够用（1/125）的快门捕抓下来，那么它垂直于镜头轴线的运动（从取景框的一边到另外一边的运动）能用比（1/125）高2档的快门（1/500）捕抓下来，如果物体沿镜头轴线成45度运动的话，只需要提高一档快门（1/250）就能捕抓下来。（此条为翻译过， 鸣谢。） 12、日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。 “阳光16法则”，不是指风景摄影中光圈用法的法则，仅仅是一个便于记忆，达到摄影要求曝光基本准确的一个法则而已。然后用倒易律进行快门和光圈的组合以达到摄影者的构思要求。 在众多的优秀摄影作品中，很少有用F22的光圈的作品（没有人说不可以用），用F16的光圈都很少。另外在风光摄影中，大多数人（不是全部）都不用135这样的小型相机，至少应该是120这样的中幅相机。 对中幅相机而言，标准镜头都是80——110毫米，因此有一些特点也和小型相机不一样。如同样是F11的光圈，绝对孔径是大不一样的。光的衍射现象只对绝对孔径而言的。 数码相机的手动功能有没有用，是看其能不能照出与自动功能不一样的效果，如果都差不多，显然是没有用，如果差别很大，那就非常有用。你用不用它的手动功能与手动功能有没有用是完全不同的概念。 上面说到最佳光圈是F8，其实很多镜头的最佳光圈是5.6左右。同时，对于不同的摄影，用的光圈也不相同，风景摄影一般使用F11的光圈或者更小，所以在摄影中有“阳光16法则”，也就是在阳光充足的地方，使用F16的光圈，快门速度为ISO值的导数。 摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。 1.阳光十六法则 对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。 这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为1/125秒（ISO为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用F/11光圈。 2.月光11、5.6法则 月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。 根据专业人士的测量，满月时的亮度值为EV15，相机ISO设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈F11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为ISO100、快门1/60秒、光圈F5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。 3.相机抖动法则 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。 采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布的奥林巴斯E3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。 4.灰板法则 灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。 5.景深法则 当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 6.快速闪光输出法则 对于普通用户而言，专用热靴TTL闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，BY28A的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。 当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。 以BY28A为例，我们将闪光灯的感光度设为相机ISO的两倍（比如相机ISO100、闪光灯ISO400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。 7.捕捉动态法则 这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 8.日落法则 拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。
