1. 对焦的理论依据
对焦距离=物距+像距=被拍摄物体到相机内胶片或成像传感器的距离
镜头的镜片组焦距为f，镜头镜片组必有一焦中心，相机成像要求物距大于等于2f，像距在f到2f之间，物距即焦中心到被拍物体的距离，像距即焦中心到胶片距离，对焦的过程就是改变胶片到焦中心的相对距离，即调整整个镜片组的前后位置，使胶片处在被拍物体的像距上，那么从某镜头最近对焦距离到无穷远对焦时，镜头组移动的距离理论上有f，即镜头的焦距，如果一只50mm焦距的镜头，假如它的最近对焦距离可以做到100mm（事实上不可能=2f），那么无穷远处对焦时和100mm处对焦时镜片组的位置便有50mm的位移，显然，焦距不变，视角也不变，那么镜片组发生位移时，相机成像内容也会发生一定的小变化。
2. 对焦的概念
对焦和定焦完全是两个不同的概念，两者的区别在于：
一、概念不同。对焦指对某个既定的目标进行聚焦的活动，定焦指的是镜头恒定的焦距。
3. 对焦的定义是什么
自动对焦和定焦的区别
投影仪有自动对焦和定焦的概念，自动对焦是投影仪的一大功能，指机器中的传感器捕捉发射出的激光信号后，通过计算激光反射回传感器的距离，从而自动完成对焦，使画面清晰；定焦是针对投影仪镜头而言，指镜头焦距是固定的，在确定位置上投射出的画面尺寸也是固定的。
拓展内容：自动对焦和定焦、变焦无关，各种自动对焦镜头对焦方式不一一样，有些内部有机械马达或者超声波马达，靠接收机身内部的对焦信号对焦，有些镜头没有马达，但有驱动卡口和齿轮，靠机身内部的对焦马达驱动镜头对焦。
4. 对焦的理论依据有哪些
单反相机的对焦速度跟机身、镜头、环境光线、拍摄对象都有关系。
1、机身，机身的对焦点多少，对焦点是一字还是十字。不过目前靠机身驱动的对焦方式已不多了，基本不用了。它只是发送驱动信号，所以关系不大了。
2、镜头，这是最主要的因素。不同型号的镜头，对焦速度差的比较大。
3、环境光线，环境光线越暗对焦越慢。面积相同颜色或线条的景物也不容易对焦。在使用相机时，上一次对焦点和将要对焦的点的差距，越大对焦速度越慢。一般相机在开机后自动处到最远处。所以不少朋友在实践中设置在连续对焦方式，这样虽然费机器 ，但对焦速度却也提高了。
4、拍摄对象，如果太平，太淡，如一张大的平墙，比较干净且平整，上面没有任务东东。这时就比较慢，主要是找不到可参考的依据，相机会反复对焦。
5. 一般对焦法
对于离镜头远近不同的物体，通过镜头后要在固定的位置清晰成像就需要进行对焦(调焦)。直观来说当镜头调好焦距后，被摄体就会特别清晰。传统相机绝大部分镜头的对焦方式都是改变菲林面与镜片之间的距离，在取景时若人为用手来调整此距离就被称为手动对焦方式。数码相机镜头在光学原理上与传统相机没有任何不同，只不过在焦平面处将菲林换成了CCD而已。 在相机发明后的大部分时间中，都采用手动对焦的方式，直到本世纪六十年代后期，微电子技术大发展并在相机上加以应用后，才出现自动对焦的概念。相机自动对焦是一个复杂的光电一体化的过程，简单说其基本原理是将物体反射的光让相机上的光电传感器接受，通过内部智能芯片处理，带动电动对焦装置进行对焦。 目前大多数数码相机的自动对焦，都采用被动式：即直接接收分析来自景物自身的反光,利用相位差原理进行自动对焦的方式。这种自动对焦方式的优点是自身不要发射系统，因而耗能少，有利于小型化。对具有一定亮度和反差的被摄体能理想的自动对焦，在逆光下也能良好的对焦，且能透过玻璃等透明障碍物对焦。 个别高档数码相机也同时结合了主动式自动对焦方式，即相机上有红外线或超声波甚至激光发生器，发出红外光或超声波到被摄体，相机上的接受器接受反射回来的红外光或超声波进行对焦，其光学原理类似三角测距对焦法。主动式对焦由于是相机主动发出光或波，所以可以在低反差、弱光线下对焦，而且对细线条的被摄体和动体都能自动对焦。恰好弥补了被动式自动对焦的不足。
6. 对焦的理论依据包括
这种拍不了的情况，是因为相机无法完成对焦。闪红光是表示正在努力进行对焦。若无法完成对焦，快门就不会释放，也就是拍不了照片。数码相机的自动对焦，依据是画面中的线条等细节。镜头马达工作、进行调焦时，画面清晰度会变化，通过电脑自动找最清晰的镜头位置。镜头看不到有细节的画面时，就无法对焦了。常见的两种情况：
1. 光线太暗，且目标太远（机上辅助对焦灯只能照到2米左右）。这时画面全黑一片。
2. 镜头前面面对的是单一的纯色面，比如白墙，画面中没有明暗细节。
7. 对焦的方式有
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您好！摄影是一门美学艺术，对于拍摄方式与效果我们需要多多尝试就可以了。如果手头有此款型号的说明书多看几遍也会有很多提升。下面几点相互学习一下，希望能够帮到您
一、感光度ISO ：
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。
二、光圈:
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
三、快门速度:
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
四、光圈和快门速度的组合:
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
五、运动摄影注意事项：
运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰。
原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。
注意事项：
1. 看清快门时间
被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。
2. 保证光线充足
一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。
3. 固定对焦值
在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。
4.“动感”的诠释
因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。
六、曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
七、Auto/A/S/P/M档的功能与运用：
一般数码相机的机顶转盘上常见有Auto/A/S/P/M字样，这些字符都代表什么呢?下面就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M，它们到底有什么差别。
(1)Auto
顾名思义，这是全自动档，在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO 。
(2)A(AV)
所谓A档，是指光圈优先模式。
这个也是最多人喜欢用的模式了。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。
(3)S(TV)
S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。
(4)P
p档就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。
(5)M
M档就是全手动档，在这个档内内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。
在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。 在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。
祝您进步！！
8. 光学对焦原理
取景器对焦比液晶屏对焦速度快。
取景器对焦的原理是采取相位检测法。单反相机的自动对焦模块 位于反光板下方，从副反光板反射得到的光线进行自动对焦。模块通常使用了透镜分离相位检测原理。这个技术经过了过去几十年的改进已经非常成熟，自动对焦速度也达到了惊人的速度。
而液晶屏取景采用对比度检测法(反差检测法)的原理，其光学设计非常简单，实际上根本不需要另外的光学通道，直接在传感器上就可以实现。因而这个技术在数码傻瓜相机上非常普及。在这个系统里传感器（CCD或者CMOS）集捕捉影象和检测焦点两个功能于一体。系统通过反差算法，多次评价捕捉影象的CCD上的信号，不断调节镜头，检测出反差最大的时刻，就是合焦。
相比起相位检测法，对比度检测法的对焦速度要慢，因为系统启动时无法得知镜头对焦需要移动的方向，需要前后移动若干次后根据捕捉信号计算才能决定。
9. 对焦的理论依据是什么
理论上讲激光对焦可以达到更精确的水平。
10. 对焦技术分为
1.测光模式
手机提供三种测光模式，从左到右，分别是矩阵测光、中央重点测光、点测光。矩阵测光是对整个画面进行综合测光，中央重点测光是对画面的中心部分进行重点测光，点测光是对选中的点进行测光。比如拍纯黑背景只留主体，可以用点测光实现。
2.感光度（ISO）
是指感光元件对于光的灵敏程度，数值区间一般为50-102400，ISO值越小，画面越暗；ISO值越大，画面越亮，但是ISO越高，画面噪点也越大，要想得到清晰的画质，ISO值必须小，越小越好，所以ISO值一般都是设置成50或者100。
用普通智能模式拍摄夜景，机器会把ISO调的很高，500-1500不等，这样拍出来的夜景照片噪点很大画面很粗糙，如果用专业模式把ISO设置成50，快门速度调慢一点就可以解决这个问题。
3.快门速度（S）
是指快门从打开到关闭一次的时间，数值区间一般为1/4000秒（就是1秒钟的四千分之一）到30秒，快门一次就好比人眨眼睛一次，眨的越快看到的内容越少，眨的越慢看到的内容越多。
我们常说的慢门/长曝光就是指把这个快门时间设置的比较长（比如0.5秒），拍摄出来的是一种糊的效果，就有运动轨迹呈现，如果拍摄流水就会有一种雾化的效果。如果你想把运动的物体拍的很清晰不糊，就需要把快门速度设置的很快（比如1/1000秒），比如抓拍运动员。
4.曝光补偿（EV）
曝光补偿是控制曝光的一种方式，虽然跟ISO一样都有提高画面亮度的效果，但是还是有区别，曝光补偿主要是用在相机测光不准确的场景，比如拍摄雪景，大片白色雪花交叉反射，机器会认为环境很亮，所以自动调低曝光，拍出来的雪就是灰色的，这个时候就需要手动增加曝光补偿，使拍出来的雪是白色的。这种情况下提高ISO就起不到好效果了，反而带来大量噪点。
5.对焦方式（AF）
对焦方式分为自动单次对焦（AF-S），自动连续对焦（AF-C），手动对焦（MF）。自动单次对焦适合拍摄静止的物体，自动连续对焦适合抓拍运动的物体，也就是焦点会自动追着物体走；手动对焦是自己根据场景选择，往左适合拍花草微距，往右适合拍大场面的风光。
6.白平衡（AWB）
不同的光源环境下画面会有色彩偏差，钨丝灯下画面会偏黄，日光灯下画面会偏绿，要消除这种光源造成的细微偏差，就需要用到白平衡，不过我一般都是默认，因为很多时候差别不明显，照片后期也可以调整。
11. 对焦的原理
原理是物体发出的光经过相机的镜头就会会聚在一点上
