1. 单反相机怎样拍出星芒
主要分三种，一种ND镜，用来过滤光线减低镜头进光量;第二种是滤色镜，用来调整拍摄体的自身色彩;另一张是星芒镜，用来调整光斑形状。
单反拍摄延时摄影技巧2：拍摄前的调整
三脚架
延时摄影的拍摄需要稳定的拍摄平台，任何的晃动都会造成后期视频画面抖动晃动。三脚架可以保证拍摄画面的稳定。对于大范围位移延时，三脚架更是不能缺少。稳定压倒一切。一定要将摄像机牢牢固定在坚固的三脚架上，避免刮风等原因造成摄像机的晃动导致拍摄失败。
准备充足的备用电池、储存卡，延时拍摄一般要工作几个小时甚至几十个小时，所以一定要根据所需素材的时长准备充足的附件，条件允许的情况下最好接通交流电进行拍摄。
机身设置
M档，ISO手动。光圈通常不宜过小，小光圈虽然能带来大景深，但也会带来镜头和CCD上灰尘的印迹以及光线的衍射。F8往上都是比较合适的光圈。白平衡手动，可以用预设，也可以手动调节K值。关闭机身高感降噪、关闭机身自动暗部补偿(尼康的D-lighting，佳能的高光优先模式、索尼和宾得的自动HDR)
注意点:在傍晚和日出的时候，光线变化较大。根据经验，冬季30分钟内，光线变化最高可达3EV，请适当调整曝光。
快门线设置
只需要设置INTVL选项(永诺MC-36b)，这一项是每次拍摄的间隔时间。比如在拍摄城市白天的车流和行人时，间隔时间设置为1秒，机身设置快门速度在1秒以内。在拍摄城市夜晚的车流时，间隔时间设置为2秒到5秒之间，机身设置快门速度为间隔时间减1。(例：间隔时间为3秒，机身设置快门速度为2秒)在拍摄天空云层运动时，依云层运动速度，设置间隔时间为3秒到10秒不等，云层运动速度越慢，间隔时间最越长。
单反拍摄延时摄影技巧3：拍摄过程
三脚架固定相机、取景
拍摄时长(分钟)=间隔拍摄的时间(秒)×24×最终想要片段的时长(秒)÷60
拍摄张数=24×最终想要片段的时长(秒)
例：最终想要一段20秒的延时摄影片段，间隔拍摄时间为3秒，那么拍摄时长为：3×24×20÷60=24(分钟)，拍摄张数为：20×24=480张
2. 单反相机拍星芒参数
现在正是玉兰花开的时候，开放的玉兰花成为了春天里不可多得的一抹美景，有白色、粉色、紫色等，花形舒展大气，花香清香凝人，是许多摄影者喜欢拍摄的题材。
同时，玉兰花被认为是“好看而不好拍”。其实，只要掌握好拍摄技巧，还是容易拍出好的作品的。这里为大家总结了7个拍摄技巧与思路，希望对于你有所启发。
1、器材
广角：广阔地拍摄整个环境，以色块安排为重，利用好大面积的粉、白、紫色块再配合建筑、树木等深色块，表现大环境之美。
也可以充当微距镜头使用，将花朵的细节展现出来，适合拍摄不太高的玉兰花或掉在地上的玉兰花。
长焦：玉兰花通常比较高大，无论是要拍个体单花，还是拍花群繁茂，都需要一个焦段较大的长焦镜头，以方便从各种角度选择取景、构图。此时镜头的光圈大小反倒不是最重要的，因为长焦镜头和拍摄距离足以让你得到漂亮虚化的背景。
但注意一点，必要的话带上三脚架，可以避免画面的晃动。
2、灵活运用光线
众所周知，摄影是用光作画，而对于表现玉兰花这类色彩鲜明的题材，光线的运用是创作个性作品的关键因素。尽量选择太阳刚出来或者是太阳即将落下时拍摄，这时候的光线为柔光，可以形成很好的光影效果。而拍摄花卉大都会选择早晚的侧光、逆光或者阴天的散射光拍摄，拍玉兰花也不例外。
侧光：侧光是摄影中常使用的光线之一，非常有助于塑造画面的层次感和物体的立体感，是非常适合玉兰花拍摄的光线。
逆光：逆光的造型效果，能很好的表现出花瓣的质感，纹理和层次。同时，逆光可以营造出带有特殊魅力的视觉冲击效果，一些人眼难以察觉的光感气氛均可以在逆光下得到表现，如丁达尔、太阳星芒等，实际拍摄时应注意合理控制镜头炫光。
散射光：散射光的特征是被摄体没有明显的光影对比，景物反差小，立体感不强，柔和的光线，使影调更柔和，可以更容易表现玉兰花的细节和光彩诱人的一面。
3、背景的选择
花卉摄影背景运用中，一般要求背景简洁，又能映衬主题。可以采用压暗的“黑背景”，使过曝的“高调”背景，或者明亮晴朗的天空，又或者是搭配中国风元素，如瓦房、花窗、庭院、红墙……这些都是中国特有的元素，拍摄时一定不要忽略了。
如果真的找不到好的背景以及角度，也可以运用长焦、大光圈，选择其他同色玉兰花作为背景，虚实对比，突出主体。
需要注意的是，无论选择哪种背景都要做到“纯净”、“简洁”，千万不要杂乱，否则玉兰花的高贵感就被拉低了。
4、拍摄对象的选择
a.单朵
玉兰花体型修长，个体之间相对独立，可以单朵拍摄。最好选择半开状态的花朵，取单朵进行拍摄，构图上可加入枝条的线条来增加画面的美感。
除了拍摄鲜艳的花朵，还可以拍摄叶子、花蕾、以及残缺美。也可以用前文所说的“微距镜头”拍摄花朵的局部，在逆光下凸显花叶纹络，由白到粉过渡清新自然。
b.多朵
玉兰花的树枝细长，造型婉约，一支树枝上通常会有3-5朵花，当找不到好的个体或角度进行单花拍摄时，不妨试试同一枝条上的多花拍摄，互相陪伴，动作一致，相映成趣。常常能展现出更生动、更错落有致的美感。
c.大场景
玉兰花树枝繁茂，舒展修长，可以从远处适当扩大构图把一片花群都拍进来，展现一种繁花似锦、欣欣向荣的景象。
5、构图
玉兰花的种类丰富多样，花的大小、颜色、气味、形态……也各式各样，但是总结起来，玉兰花之美，无非有以下几种：疏、影、横、斜、色、清、浅。
借鉴国画绘图中的“留白”，是花卉摄影中一个较好的构图方法。简单地说，就是作为被摄主体的花，只占据画面中的部分幅面，而有意地空白出相应的画面空间。从而使眼前的场景，显得干净有秩，更给视图者以自由的遐想空间。
再者，根据花枝干的自然延伸，充分利用其曲线进行构图，也不失为一种不错的选择，多与竖构图相结合，可突出线条的张力。
需注意的是，在构图方面，只有经验规律的积累，而并无拘泥僵化的框框。在这里，有两个基本原则，第一条就是常说的“减法规则”，凡是对表现主体可有可无的陪体一概想办法减去，陪体在位置、清晰度、色彩、亮度上不能喧宾夺主；第二条是“加法原则”，缺乏美感与意境时，要主动寻找为画面增加元素。
6、做好画面加法
“摄影是减法的艺术”，想必大家都知道，但却不知道，摄影其实又是加法。正是在加与减的互动中，才能更合理地构成画面，更精细地完善主题。
a.增加画面兴趣点
为画面添加视觉兴趣点，是加法原则在构图原理中最直接的体现。为画面添加一个视觉兴趣点，不仅能够很好地吸引观者视线和兴趣，减少视觉上的疲劳和茫然，而且起到画龙点睛的妙用，让人有种眼前一亮的愉悦感。
b.增加对比
在摄影创作中，为画面制造出对比是摄影者常用的表现手法之一，如果能善于发现事物特质，营造、利用对比，是增强画面视觉冲击力，使照片主题更鲜明、更吸引人、更富有内涵的好办法。比如大小、明暗、虚实、色彩、远近、动静等等，让画面充满了表现力，吸引读者的目光。
c.加入前景
前景是一幅作品关键的组成部分，对主体的装饰、突出，增加照片空间感起到重要的作用。因此，在摄影构图中，需要学会如何利用前景，采用大光圈靠近拍摄来虚化前景，是拍摄花卉最常用的方法。
7、特殊技法的运用
无论拍摄什么题材，过多单一的手法往往会使照片黯然失色，可以运用特殊的技法，拍摄平时眼睛看不到的景物，如微距、多次曝光、旋焦、闪光灯后帘同步等，想法和创意是决定你的作品是否可以在众多花卉作品中脱颖而出的关键。
当然，特殊的技法还有很多，不过需要注意的是，如果技巧运用恰当，会达到夺人眼目，完美表达主题的目的；但如果单纯地“为技巧而技巧”，便会喧宾夺主，失去技巧本身应有的价值。
3. 相机如何拍出星芒
当然可以拍星芒。其实拍星芒取决于镜头而非相机，星芒效果是用小光圈拍摄点状光源形成的物理现象，星芒的形状与光圈的结构关系很大，不同的镜头相同的光圈拍出的星芒不一样。
4. 怎么能拍出星芒
星芒效果是指在拍摄时将一些点光源照射出的光拍摄成十字或类似的放射性光芒，这样在一些时候视觉效果更好。.想要拍出星芒效果，一般使用很小的光圈。比如夜晚想把路灯的一团光拍摄出星芒，可以使用相机的光圈优先档，这样可以手动调整使用入f22之类的小光圈。拍摄出的路灯就会发射出星芒了。.要注意的是，拍摄星芒时由于使用了较小的光圈，所以快门速度会有所降低，尤其是夜间使用时。所以拍摄时最好使用三脚架来稳定相机。
另外，如果想拍摄出非常明显的星芒效果，可以使用特殊滤镜来实现，比如星光镜。
5. 相机怎么拍出光芒
光圈的使用技巧
大光圈和小光圈什么时候用
光圈就像一扇窗，在同一时间内（即快门开放时间），这扇窗越大，能吸收的光线越多，这样相片便会变光亮。
在相机上，大光圈是指把光圈调到数字小的位置，像f/1.4、f/2.8、f/4等等，数字越小，光圈越大；而数字越大，光圈便越小，即视窗会变小，能吸入的光线不多，数字和光圈大小是刚好相反。
使用小光圈的效果
若用上小光圈（像f/11、f/16、f/22等），会造成以下的效果：
减少光线进入，让你可以放慢快门，捕捉时间，例如有拍摄流水、车轨、星轨、光影涂鸦等。
让光点变成散射状，即是光芒。
景深变浅，对焦主体以外的背景或前景不容易变模糊，可以保持清晰。
一般来说，在拍摄风景、有三脚架辅助的夜景、光芒，想保持前后景清晰，或是于阳光普照、光源充足的情况下我们可以用上小光圈。
使用大光圈的效果
大光圈（像f/1.4、f/1.8、f/2.8等等），会造成以下的效果：
于同一快门时间下，大光圈可以让更多光线进入相机，从而令曝光增加，相片变亮；
凝固时间：因为进入的光线增加，快门可以变得更快，令飞快移动的物件可以（凝固）下来，像拍摄赛车、跑动的狗狗等；
景深变浅：这也许是大光圈其中一个很有用的用处，景深变浅，让对焦的主体从背景突显出来；
在拍摄人物、浅景深、或是于黑暗环境下手持拍摄，我们也会用上大光圈。
使用什么光圈的考虑步骤
看到想拍的风景、物件，并找到合适的角度、构图；
景深选择：想有浅景深还是要全部也清晰，前者偏向用大光圈（f/3.5）,后者偏向用小光圈（f/8或更高数值）；
手持或有三脚架：如果手持，快门一定不可以低过（安全快门即1/焦距），而加大光圈可以让快门变快；
景物是否会移动，如果景物会移动，快门必须要提高速度，大光圈可以有所帮助；
若光线足够，使用大光圈或小光圈也可，但使用大光圈的前提是快门仍不会超出相机最快快门的范围（如1/4000或1/8000s）；
在考虑过光线后，按快门速度决定ISO的多少，如果在设定的光圈下快门过慢，必须提高ISO。
人物、景物的合理搭配
当人物主体背后有高大的树木或者是高塔等背景时，要考虑让人物稍微移下一点，避免背景的树木和人物重叠，也可以对背景稍加柔化，使人物更加突出，防止出现人物头顶着树、柱子等物体或者肩部长出树枝等不正确的构图形式。
把握好人物肢体的取舍位置
在拍摄半身人像时，没把握好人物肢体的取舍位置，经常会出现断臂、拦腰截断的画面。所以在拍摄时从取景器里取景时，不要从人物的关节处切割，也就说，不要让景框的底部从肘部、腰部或者膝盖处切割，景框的两边也不要从手腕或者肘部切割，如果必须要从手臂或者腰部剪切，也应尽量跳过关节处。
利用光圈控制景深
光圈越小景深越大、光圈越大景深越小
同等摄距下，需加重景深虚化背景时，应采用大光圈乃至镜头绝对口径即最大光圈；需增加景深时应选择小光圈乃至最小光圈。即使在同样摄距，采用同样焦距拍摄同一对象，收小光圈后对景深的影响非常明显。如果在选择光圈的同时，注意结合利用变焦镜头做焦距和摄距变化等，对景深的利用则更为灵活和科学。
6. 单反拍星芒参数设置
目前大部分的用户启蒙摄影，都是通过一部手机，已经鲜有人是通过相机进行摄影的启蒙。用手机的好处是“傻瓜式”，不需要太多的摄影技巧，屏幕上点击“快门”就行。一旦喜欢上摄影，势必会更换相机。相机操作复杂，最重要的几个参数就会使人晕头转向，比如光圈、快门和ISO。
入门摄影扫盲贴 如何设置光圈、快门和ISO
光圈的大小对画面有什么影响？如何设置？
光圈，就是控制进光量的装置，由镜头内部光圈叶片所形成的。光圈一般用F值来表示，例如F1.2、F4、F10等等。
镜头中的光圈叶片
与常规概念计数方式不同的是，光圈的大小与数值成反比，例如F1.2就是大光圈，F16就是小光圈。
光圈的大小会直接影响照片的效果。当快门和ISO恒定的时候，光圈越大，比如F1.2，相机的进光量就会越多，画面越亮；光圈越小，比如F16，相机的进光量就会少，画面越暗。
镜头上的F1.2就是表示这颗镜头最大光圈是F1.2
在实际拍摄过程中，光圈影响画面最直观的表现就是画面的虚化程度。
在使用大光圈的时候，比如F1.2-F4，画面的虚化就会非常明显，这种情况下需要大家精准的对焦，否则画面中实的位置就会改变。大光圈主要应用于拍摄特写、人像等，目的是让其他前景、背景通过虚化被屏蔽掉，保证主体部分可以十分突出。而且大光圈可以拍摄糖水照片、大光斑照片（背景或前景中有点光源），让画面气氛更加唯美讨喜。
F2.8大光圈拍摄效果（虚化明显，并且伴有光斑）
如果使用小光圈，比如F8-F22，画面的虚化几乎就没有了，拍摄的效果就跟手机类似，当然相机的画质会比手机好太多太多。小光圈主要用于拍摄风光照片，保证一切细节都可以清晰地记录下来。小光圈拍摄夜景的时候，如遇点光源可以出现星芒，移动发光物体会留下轨迹，增加画面的观赏性。
F18小光圈拍摄效果（照片几乎无虚化，伴有星芒和移动物体的轨迹）
想要自定义的能够调节光圈数值，需要大家使用相机的AV档（光圈优先档）或者M档（手动档），一般来说相机顶部的波轮就可以直接调节光圈的数值（主要是单反相机和部分微单相机）；如果支持触摸（不论单反还是微单、卡片），可以在屏幕中点击光圈显示区域，然后就可以通过滑动改变光圈数值了。
使用相机上的波轮即可随时调节
更改光圈的大小
不支持触摸屏幕的微单、卡片相机，AV档下使用机身上波轮可以直接调节，M档下需要点击切换按键更改到光圈数值上，才可以用波轮调节，比较繁琐。
好在近两年推出的相机几乎都配有触摸屏幕，因此用户可以通过触屏更改设置，比较简单。
快门速度的快慢对画面的影响是什么？如何设置？
快门就是记录照片的途径，我们按下快门按键，相机就会通过快门的闭合来记录下景象。
目前我们常见的快门就是单反相机所用的机械快门，微单、卡片相机所用的电子快门。
机械快门
快门的计量就是快慢，用秒为单位，一般相机预设的快门最高速是1/8000秒或者1/4000秒，根据机型不同所以有两个极限数值。预设的最慢快门速度是30秒，如果使用B门拍摄可以随意拍摄任意长的时间。
1/4000秒快门拍摄的日偏食
在光圈和ISO恒定的时候，快门速度越快，比如1/4000秒，相机的进光量就会很小，画面会很黑暗；快门速度越慢，比如30秒，相机的进光量就会很多，画面就会非常明亮。
30秒快门拍摄的长曝光夜景
如果你在夜间拍摄1/4000秒或者1/8000秒的画面，几乎就得到纯黑的照片了。如果在白天拍摄几秒甚至几十秒的画面，就可以得到纯白的照片了。
如果是摄影初学者，大家其实无法准确的掌握在身处环境中应该使用的快门速度，所以一般这部分让相机自己判断即可，现在的相机已经非常准确了。也就是说可以使用相机的P档（自动档）、AV档（光圈优先档）使用。
更改快门的速度
如果一定要自己尝试更改快门速度，可以使用TV档（快门优先档）或者M档（手动挡），之后就可以通过相机的波轮进行调节。触屏相机用户可以使用触摸屏幕进行调节，方法和上面的光圈类似，简单摸索一下就懂了。
手持拍摄成功的基础：安全快门速度
说完了快门的部分，我们再来说一个非常重要的快门使用守则，就是安全快门，这是保证手持拍摄成功的第一要诀。
理论上，安全快门的速度和镜头焦段成倒数关系，比如使用镜头焦段是100mm，那么它的安全快门速度就是1/100秒；镜头焦段是16mm，安全快门的速度就是1/16秒（实际上这个速度大部分用户已经无法手持稳定拍摄了）。理论上，广角镜头的安全快门速度比长焦镜头更低。实际使用中为了更稳妥，我们一般都会采用安全快门两倍的快门速度来拍摄。目前的防抖镜头，基本上能够降低三到四倍的安全快门速度，这一点非常实用。
这张200mm焦段照片的快门速度是1/800秒，远高于安全快门
当然，即便是在安全快门之内，也需要大家使用正确的拍照姿势，如果姿势不对或者手抖的厉害，再安全的快门速度也不能够保证拍到清晰的画面。
ISO（感光度）的高低对画面的影响是什么？如何设置？
ISO就是感光度，这个参数的主要作用是操控相机的感光程度。比如高ISO可以让相机在光线较弱的时候也能够接收到更多的光亮，低ISO可以让相机在光线强烈的环境中接收较少的光亮。
低ISO可以保证画面干净、低噪点，比如ISO 100、ISO 200；高ISO会让画面噪点增加，具体增加多少要看ISO的数值有多高和相机控噪能力双方面影响，比如ISO 3200、ISO 6400。
ISO 100的照片（画面干净无噪点）
在我们需要拍摄高质量的照片时，通常会使用较低的ISO，比如天气晴朗的户外，使用三脚架拍摄长时间曝光夜景等等，都尽量使用最低的ISO。当我们在光线昏暗的情况下仍然需要手持拍摄，酌情使用高ISO提高快门速度，保证稳定拍摄，比如使用ISO 1600或者ISO 3200，甚至是ISO 6400。
ISO 2000的照片（画面中明显有噪点）
更改ISO数值，不论是单反、微单还是卡片，都会有相关的选项按键，点击一下按键，然后滚动波轮就可以完成调节了。如果支持触摸屏幕，可以用触摸操作完成ISO的更高。
调节ISO的数值
另外一点，通过笔者这一年多时间的尝试，近几年推出的相机，都拥有自动ISO选项（ISO AUTO或者ISO A），也就是相机自己根据环境光线判断ISO数值进行更改，用户无需自己调节，而且相机判断非常准确，可以保证稳定的手持拍摄。用户还可以在菜单中设置自动ISO的限制，比如限制在ISO 100-6400之间，就不会出现ISO过高的问题。
建议初学者考虑使用自动ISO
当然自动ISO有个弊端，如果拍摄环境比较昏暗，相机会自动使用高ISO，如果是中低端的设备，一般控噪能力都比较普通，所以高ISO会带来噪点的烦恼。很多新手认为后期降噪可以消除这些噪点，降噪的确可以明显的降低噪点，但是降噪之后的画质下降也是肉眼可见的。
光圈、快门、ISO之间的复杂关系
光圈、快门、ISO三个参数都可以影响到相机的进光量，都可以控制画面的明暗关系，但同时都有不同的效果出现在画面中。
我们打个比方，比如A相机使用ISO 100、光圈F8、快门速度1/100秒拍摄，和B相机使用ISO 800、光圈F2.8、快门速度1/400秒得到的画面明亮度可能几乎一样，但是A相机拍摄的照片几乎无噪点和无虚化，B相机拍摄照片会有较明显的噪点和虚化。这就说明三个参数相互作用时候，画面的明暗度可能一样，但是画面呈现的效果是完全不同的。
光圈、快门和ISO三者相互影响，对画面产生的效果截然不同
对于初学者，尽量首先学习光圈的应用，ISO和快门速度尽量选择相机自动识别，也就是可以先从AV档（光圈优先档）开始训练。当已经足够掌握光圈和画面虚化的拍摄之后，可以开始练习判断什么环境需要使用什么样数值的ISO。当这两个都掌握了之后，对相机的掌握也算有所小成了，可以慢慢练习使用M档（手动档）进行快门速度的判断和使用。
拍照时，如何判断光圈、快门和ISO的具体设置？
对于新手来说，在拍照之前首先要做的就是思考，思考分为三个方面，一个是当时环境的光线如何，另一个就是我要拍摄什么样的题材，最后一个就是是否要手持拍摄。
使用三脚架，就可以尽量使用最低的ISO保障画面质量
如果不是手持拍摄，比如放在三脚架上，不论光线强弱，都可以使用最低的ISO数值，比如ISO 100。如果拍摄特写或者人像，可以使用大光圈，比如F1.2-F4，具体多大看你的镜头支持到多大光圈。如果拍摄大场景，可以使用F8-F22的小光圈。光线强烈时，用较快的快门速度，比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、；光线昏暗时，用较慢的快门速度，比如1秒、15秒、30秒甚至更长。
手持拍摄以画面不拍虚为核心基础
如果是手持拍摄，情况就会更复杂一些。首先确定一下要拍摄的题材，这一点和上面一样，大光圈拍摄特写和人像，小光圈拍摄大场景风光。确定器材之后要观察环境光线，光线强烈的场景使用低ISO数值，光线昏暗的室内或者夜间使用高ISO数值，但是要在相机控噪能力范围内（比如一般卡片相机就不要超过ISO 1600、一般的微单和单反不要超过ISO 3200、专业单反不要超过ISO 6400或12800，否则画面中全是噪点影响观看）。快门速度保证在安全快门之上。
还有一种情况是夜间长时间曝光，虽然是摄影新手，但是也可以尝试拍摄这种高端题材。拍摄这种题材的前提是需要一个稳定的三脚架。拍摄的时候分为一般的夜景长曝光和星空、银河的拍摄两种。
一般长曝光拍摄的示例参数：F16光圈、30秒快门、ISO 100
一般的长曝光，比如拍摄夜间的建筑样貌、车流等等，使用最低的ISO数值（比如ISO 100），较小的光圈数值（比如F8-F16），较慢的快门速度（比如1秒-30秒），就可以了。
星空银河拍摄的示例参数：F2.8光圈、6秒快门、ISO 8000
如果是拍摄星空、银河，除了三脚架之外，需要大家再使用一颗较大光圈的广角镜头，如果没有的话效果会大打折扣。相机的设置方面需要镜头手动对焦（对焦到无穷远），较慢的快门速度（比如5-15秒，再慢会出现星轨），较大的光圈数值（比如F1.2-F4，看你的镜头支持到多大），适当高的ISO数值（比如ISO 800-6400，具体能开到多高看你相机的控噪能力，高ISO下长曝光拍摄会增加噪点的生成）。
这些应用都是简单的介绍，有些更复杂的场景需要大家通过几个参数之间的更改和慢慢尝试来实际操作。学习的是理论方法，而不是固定的参数。
先把相机用熟练，再开始练习摄影
光圈、快门和ISO是目前相机拍照时最核心的三个参数，比其他的参数调节更重要（但并不是说其他参数可以随意乱调，我们会在后续文章继续为大家介绍）。对于摄影新人来说，拿到相机除了了解如何操作之外，就要先学习这三个参数更改后对画面的影响。当这些基本的参数掌握之后，再开始学习构图和其它摄影技巧。摄影既简单也困难，但是一切的基础就是要先熟练掌握和操控自己的器材。摄影不是靠运气，是要靠实力的。
