1. 深空摄影拉伸怎么做
1.主要区别就是倍率和口径.深空的更大些
2.400倍,其实就是400m拉伸到1m 的效果,实际中有环境的客观影响,效果有折扣.倍率太大的不适合个人使用
3.折返和反射镜都能用与摄影.主要是看匹配性和移动性.摄影的话还要考虑成像的还原程度.
4.凡事没有绝对,口径大的只是进光量增大,主要是镜片的光学效果在影响
2. 深空摄影教程
赤道仪极轴的指向和仰角调整都必须做到足够精准，这样才能稳定的跟踪天体，抵消地球自转的影响。步骤如下：
1、安装赤道仪并使极轴大致朝北
2、安装重锤和照相机镜头系统
3、调整重锤至平衡位置
4、调整赤道仪水平
5、天黑以后精确校准极轴
赤道仪首先要保持水平，可以用气泡水平仪来判断，否则接下来的调整都是有偏差的。最重要的工作就是校对极轴。在北半球，亮度为2等的小熊座α（北极星）距离北天极很近，我们可以利用它的位置来校准极轴。当然，首先你要学会找到它，这是另一项基本功——利用北斗七星定位北极星。目视寻找北极星很简单，但要在极轴望远镜里锁定它就需要一番努力了。极轴镜视场一般比较大，但要确认北极星是哪颗，仍需借助辅助工具的帮助，如同伴的指星笔。
当赤道仪水平、极轴和平衡都调整完毕，就需要精确对焦了。转动赤道仪指向，瞄准一个有亮星的天区，利用相机的实时取景功能（放大显示）来确认星点是否合焦。星点在准确合焦时应该呈细小的点状，暗星也能够清晰的被看到，如果星点模糊，请仔细对焦。
星野赤道仪比较简单，一般打开电源后就开始跟踪了。注意它的跟踪速率，是否在恒星速档位上。接下来的任务就是手动定位深空天体了，有多款手机app星图软件可以帮助你找到上述深空天体的大概位置。这类赤道仪的重量轻、刚性比较差，所以要当心在调整镜头指向的过程中，用力过猛导致校对好的极轴出现偏差。最好在正式拍摄前，从极轴镜里确认下北极星的位置是否出现变化。
首先是构图预览，你需要把相机调整至M档，并使用很高的感光度（如12800或更高）以换取较短的曝光时间（5-10秒），提高预览的效率。对于135mm左右的镜头视场，定位天体和调整构图还是相当容易的。
接下来就是拍摄参数的设置，我用仙女座大星系举例，调整拍摄参数如下：
1、调整相机至B门，并接上定时快门线。
2、镜头光圈调整至最大，或缩小0.5-1档。
3、感光度调整至1600或3200
4、使用RAW格式拍摄
在这里，定时快门线的作用很关键，一个是曝光时间的控制，一个是避免按快门引起的抖动。按下启动按钮，定时快门线开始操控相机曝光，并自动倒计时。
大约1-2分钟后，你就能通过液晶屏里看到拍摄成果。
3. 深空摄影单反
可以用普通单反能拍出来星云，首先要用支架固定，慢慢等待。其次要选取好角度进行拍摄。再次深空天体要选取专业滤镜。
4. 深空摄影 相机
M42属于亮星云，不需要过大望远镜，如果你够老手的话M42完全可以通过50×8的双筒望远镜分辨出来，细节也可以呈现得比较好。我在昨天晚上没有使用望远镜就已经可以把M42拍了出来。器材如下：佳能5Ds+70-200二代镜头，HEQ5赤道仪拍照参数如下：ISO200 曝光时间120秒焦距200 光圈2.
8由此看来，要完成M42的拍摄对望远镜要求不高。推荐信达小黑，如果可以的话最好选择APO，可选70，80或130APO的望远镜。还可选择RC天文望远镜。对了，RC天文望远镜是深空摄影镜，效果很好。
5. 深空摄影叠加
拍星星条件如下：
①光污染少，天气通透，可以看见星星。
我是业余爱好者，我用真实经历，我本人现在云南偏远县城工作，有时下乡镇，天气好就可以，在特定时间看到星星，有时就可以看到银河
②上网查询天气（星空漫步，windy等等）可以看到天气，以及星星位置，有些可以看到光污染
③必备带上三脚架，我不专业就没有赤道仪
④大光圈的广角镜头（像手机也有华为，努比亚），但是我实际用的尼康3.5~4.5的18-35mm镜头，加尼康D750，也可以用，ISO 3200也可以拍摄到
下面有我手机
拍摄的，后三张是D750➕18-35银广角拍的
6. 深空摄影技巧
美丽的夜空，群星璀璨，令人浮想联翩。
仰望星空总是使人着迷，小时候住在乡下,时长一个人爬到堆高的柴草上躺着仰望星空，现在也时常怀念那些年无忧无虑度过的的漫漫夏夜。
拍摄星空,在于过程中的享受,逃离高节奏生活下的城市,来到荒野,舒展身体,仰卧凝望,头顶那片深遂的苍穹,自己的心境能得以宁静。
而星空摄影，几乎对于所有的摄影人来说，都是一种神秘且向往的主题，在看过了太多震撼的星空大片后，你的心中一定会有一丝疑问：这样的照片究竟怎么拍出来的？我也能拍吗？别急，看完这篇攻略，你会发现，星空摄影离我们一点也不远！
（摄影：Thomas看看世界）
星空摄影是什么？
一般来说，我们常常讨论的星空摄影可以粗略的分为两大部分：深空摄影以及星野摄影。
所谓深空摄影和星野摄影很明显的区别在照片内的元素，星野摄影一般只依靠相机与三脚架，以拍摄带有自然景观或者人为前景，而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。
而深空摄影一般不会只是星空，而会有很多星空外的元素，比如：星系、星云、星团等暗淡的天体,拍摄时需要使用天文望远镜配合跟踪精准的赤道仪，以展现宇宙深处的美景（如下图）。
（摄影：Artem Mironov）
星空摄影前期准备
天气选择
星空摄影类属于风光摄影，因此天气对于拍摄的影响也非常大。拍摄星空最重要的是避开月光和光污染！如下图，城市的光污染已经蔓延到了乡下，当晚整片夜空都被染红，星空非常不明显。
而另一种情况则是一轮明月把整个天空照的极亮，天空只有极小数星星可以看到。。。
因此，在拍摄前，我们就要做足功课，选择一个合适的时间与地点，避开“月光”与“光污染”这两大星空杀手！
☆如何避开月光☆
关于避开月光，我们可以了解月相。这里给大家推荐一个网站：https://yueliangyuanque.51240.com/查询，里面可以查到每个月的月相，以这个月为例：
如图所示，5月16日这天是“新月”，月亮在地球和太阳中间，朝向地球的是黑暗面，所以月光完全看不见！当天晚上漆黑一片，如果白天天气晴好，星星非常明显。而16号前面几天和后面几天，月亮呈现小圆弧状，光强也很弱，因此对星空影响比较小，这段时间也是每个月最适合拍摄星空的时候！
☆如何避开光污染☆
关于光污染，一般法则就是远离大城市，而且是远离城市的山区最佳。推荐大家可以进光污染地图网，查询周边光污染比较轻的城市进行星空拍摄：
比如在该网站上输入“江苏苏州（suzhou，输入拼音）”，发现苏州的晚上笼罩在非常严重的红光之中，光害相当严重，所以苏州、上海周边的小伙伴想拍摄星空基本是困难的了。
而此时看中国西部的一些高海拔地区，则光图显示周边一片黑色，光害较小。这就是为什么星空摄影师常常喜欢去到中国西部地区拍摄璀璨的星空作品。
总而言之，星空银河的拍摄，最重要的就是避开满月前后几天的月光，以及城市密集的光污染了。
偷偷告诉你，浙江安吉的天荒坪也是观星以及星空创作的圣地哦。
方位选择
很多方向感差的朋友说自己找不到想拍摄的星系的位置，这里给大家推荐一个iPhone上的一个APP：starwalk2。当你打开软件，只需将设备指向天空或触按指南针图标，屏幕上的天空将匹配你上方的天空，使你更轻易找到你想拍摄的星系银河。除此以外，软件还可以使你精确了解到今晚日落时间，月相以及太阳系行星的实时数据。
Tips：
在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的，夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见，在午夜前后竖起，秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了，到后半夜则沉到地平线下。
器材选择
☆机身☆
星空拍摄对高感画质要求较高，因此我们通常会选择高感好，宽容度佳的机身如索尼A7系列、佳能5D系列、尼康D800系列等全画幅相机，APS-C画幅的相机推荐佳能80D、7D系列，尼康推荐D500和D7000系列，一些入门级的相机也可以拍摄，只不过相对来讲画质表现会惨淡不少。
佳能5D4&尼康D810
☆镜头☆
星野摄影由于需要前景点缀，而同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本拍摄思路，所以常会选用超广角镜头甚至是鱼眼镜头作为常用镜头。
另一方面，由于星野摄影多在黑暗环境下拍摄，光圈越是大的镜头优势也就越大（光圈越大，镜头进光量越大，在相同光亮环境下可以使用更低iso拍摄，以获得更佳的画质）
所以，一般常见的选择的焦段大致为12-40（12-24/14-24/15-30/16-35/17-40等市场上几种较为常见的超广角焦段）之间，并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24 2.8&16-35 2.8这样的镜头，亦或者鱼眼镜头。
尼康14-24 F2.8
除此以外，适马的14 1.8ART，老蛙的12 2.8，三阳的14 2.8都是性价比很高的星空镜头。
☆用超广角拍摄星空的优势☆
1.涵盖较多的星空
2.地景／前景能有较强的视觉冲击力
3.在黑暗中构图比较方便，可以依照大致焦段视角进行构图
（摄影：刘不灵）
☆用超广角拍摄星空的劣势☆
1. 超广角会有严重的透视畸变，即所谓的“近大远小”，如果前景与拍摄机位处于同一焦平面上，会产生明显的畸变
2. 超广角视野广阔，在拍摄时很容易受到一些人造光源的影响，很容易造成画面亮度不均匀或者出现一些讨厌的光晕
总结以上，目前拍摄星空超广角仍然是最适合拍摄星空的镜头，只是在构图的时候要控制好畸变效应，并且应尽量寻找人迹罕至的机位拍摄，以避免人造光源的影响。
（摄影：老丁）
☆用超广角拍摄星空的劣势☆
拍摄星空长达20秒左右的曝光，拍摄星轨好几十分钟甚至几小时的曝光，一套稳定的脚架系统是必不可少的。三脚架的材质有木质、高强塑料、合金材料、钢铁材料和碳纤维等多种。目前市场是效率最高的碳纤维材料，重量轻，韧性好且坚固！
按最大脚管管径不同可分为32mm、28mm、25mm和22mm等。一般来讲，脚管越大且管节数越少，则脚架的承重越大，稳定性越强。目前市场上主流的三脚架品牌有思锐、富图宝、百诺、马小路、RRS、Manfrotto等品牌就不一一列举了。
另外脚架和快门线是一对好搭档，有了脚架，建议再配一根可以设置曝光时间和拍摄张数的快门线。
☆快门线☆
相机快门线，顾名思义，就是控制快门的遥控线。远距离控制拍照,曝光,连拍，不管是传统相机或是数码相机，我们都会有因为按下快门时候的手的不稳定导致相机震动，破坏画面完整，降低照片质量。避免此种情况发生的好办法就是应用“快门线”。对于星空星轨或者是延时类题材的拍摄特别方便。当然现在有些相机也有内置的延迟曝光及定时拍摄系统。
☆电池☆
拍摄星空，尤其是星轨，动辄需要几十分钟甚至几小时的长曝光时间，长曝光下对电池消耗量还是挺大的，因此我们一般推荐在电池足电量情况下拍摄，且多备几块备用电池以延长拍摄时间。另外，由于很多情况下，我们拍摄星空星轨都在相对比较极端的环境下，气温可能较低，在极低温下电池可能失效，开不了机。解决办法是让电池温度高于临界工作点，可以在手柄上贴上暖宝宝等发热物品。
星空摄影如何拍摄
在我们为拍摄前期做了足够多的准备以后，可以正式开始拍摄了！
对焦方式
由于相机本身对焦能力限制，我们在漆黑的夜晚很难对焦成功，因此在拍摄星空的时候，我们常常会关掉自动对焦，并根据观察镜头对焦窗，手动对焦调至对焦无限远。
Tips：
大部分镜头的无穷远标记一般和实际的无穷远有一定的偏差，所以我们往往使用背屏寻找亮星来手动对焦。方法如下：打开相机背屏的实时显示，放大画面后寻找一颗比较亮的星星，手动转动调焦环，当星星从一个模糊的小圆，变成一个很实的星点的时候就对焦成功。
参数设置
☆曝光☆
星空的曝光遵循“500法则”，“500”法则是星空摄影中曝光时间的计算方式，目的是为保证拍摄星点不出现拖尾现象。简单来说用500除以镜头的焦段（全画幅焦段），得到的数字便是你可以使用的最长快门时间。
【比如以下几个焦段】
200mm（全画幅）：理想快门速度约为2.5秒（500除以200mm）
24mm（全画幅）：理想快门速度约为20秒（500除以24mm）
16mm（全画幅）：理想快门速度约为31秒（500除以16mm）
14mm（全画幅）：理想快门速度约为35秒（500除以14mm）
注意：应用这个法则只能确保星空中不出现明显的脱线。如果要求放大到100%仍然是圆形星点，则需要更短的曝光时间，大家在拍摄时多尝试几次就能掌握啦。
☆光圈☆
我们在拍摄星空时为了得到足够的进光量，通常会用到最大光圈。比如F2.8或者F4的变焦镜头直接开到最大的f2.8或f4,而像适马14 1.4这样的大光圈定焦镜头则会收一些光圈，取得更好的成像质量
☆ISO☆
根据天空黑暗程度来选择，拍摄银河常用2000-6400的感光度，偶尔也会用到1600。拍摄星空需要这样的感光度，如果是拍摄星轨，感光度直接调到100即可（尼康D810或850可选择最低的64），因为拍摄星轨需要几十分钟甚至好几小时拍摄，在这么长时间的曝光下，足够相机捕捉到足够明亮的光线，如果用了高iso，画面必定过曝。
☆白平衡☆
raw格式下白平衡可设置自动，或者手动设置到3000-4000（相机内的色温值越低，拍摄的照片色调越冷，颜色越蓝；反之，色调越暖，颜色越黄）
不同白平衡色温下的星空，冷暖色调反差极大，给人的感觉也完全不同！
构图技巧
星空摄影中，前景和远景的搭配非常重要。一般来说，我们在拍摄星空时，可以选择远处的山体，天文台，开着远光灯的车子，点着灯的帐篷，甚至是举着手电筒的人，都可以成为我们星空作品中很好的点缀。
（摄影：刘不灵）
（摄影：钱小哆）
另外，大家如果有时间，也可以白天提前到达晚上星空拍摄地，选择好的机位，晚上再过去拍摄时就事半功倍了。踩点时记得打开上面推荐的starwalk2应用，寻找夜晚星系银河会出现的方位。
星轨的拍摄
什么是星轨？
简而言之，星轨就是长时间曝光的图片中，由恒星产生的持续移动轨道。
展开来说，就是从地球的角度观测，所有的恒星以整圆的形式围绕北极星旋转移动，并回到最初的位置。在这个过程中，如果我们用保持不动的相机，通过长时间曝光来追踪恒星的移动，用图像的形式记录下来，由此显示在夜空中的移动轨迹，就能形成我们人眼所能看到的震撼星轨。
（摄影：老丁）
怎样拍星轨
1.用上文介绍的对焦方法对上焦（实时取景—放大画面—找到明显的亮星—手动对焦至亮星清晰）
2.调整色温，在光污染比较严重的地方建议用低色温拍摄。（这步看个人爱好，可有可无。建议用RAW格式，后期时可以调色温） 3.传统的单次长时间曝光：
首先你前期尝试拍摄一张星空照片，整体曝光值比较满意，此时假设参数为：光圈2.8，ISO3200，快门时间30秒，换算拍摄星轨所需的长时曝光。
于是我们把ISO降到200（ISO：3200→1600→800→400→200，iso3200到200其间相差4级），光圈8（2.8→4→5.6→8其间相差3级）来拍摄星轨，所以此时拍摄时间可以延长共7级，30秒快门延长7级分别是：30→60→120→240→480→960→1920→3840秒=64分钟，那就可以拍出1小时的星轨。这段时间内，星星在天空已经划过了一段距离，足以留下一定弧度的星轨。
（摄影：云台山）
注意：长时间曝光的时候需要用到相机的B门（手动模式下快门时间最长只有30秒）配合快门线来拍摄。并且记得把相机内部的长时间曝光降噪开关关闭，因为当长时间曝光降噪开关打开的时候，曝光时间多长，它的降噪时间就有多长，而这种降噪只对jpeg格式照片有作用，我们拍摄RAW格式照片的话，只需在后期的时候去执行降噪。
另外需要注意的是，数码相机时代，曝光时间达到一定长度后，热噪明显过多，地景也常常过曝，因此采用多张短时拍摄后期叠加堆栈技术（下篇详述）合成星轨。连续拍摄几十张甚至几百张星空的照片，再用后期方法将这几十上百张照片叠加在一起，获得连续曝光几个小时的效果。
更令人惊喜的是：只要同一焦段同一机位连续时段，数码相机拍摄多张后期合成的星轨已经为国际天文摄影和很多国际摄影评比所认可，算作“原始照片”。
Tips：
PS中的堆栈使用：其实实现堆栈有很多工具，在这里咱们直说最简单和直接的方法：用Photoshop自带的堆栈功能。
选择"文件"->"脚本"->"将文件载入堆栈"，导入所有连拍的星空文件，勾选“载入图层后创建智能对象”后点击确定。
注意：不要勾选“尝试自动对齐源图片”，PS自动对齐很可能将正常的图片弄歪，为什么会这样？大家观察过星空会知道银河是会动的，天黑的时候从地平线升起，到午夜到达最高，然后再缓慢的降落直至天亮不见。所以当你进行堆栈的时候，如果地面的前景参照物不够明显，那么电脑就会将星星作为主体参照物保持不变，那么整个画面就会旋转起来。
然后会得到一个单张图层，这时候选中图层，然后点击PS上方的"图层"->"智能对象"->"堆栈模式"->"平均值或中间值"，经过一段时间的运算处理后，就生成了星轨的图像。
知识普及：
一般来说平均值可以获得更好的信噪比，照片数量较多的时候首选平均值堆栈。
但是有一种情况则必须使用中间值：当星空中有飞机、卫星、UFO等运动的杂光，或者地景有其他人物、车辆、光源不小心在个别照片中乱入了，则需要使用中间值堆栈。因为中间值堆栈可以完全消除这些杂光，而平均值则会把例如下图中头灯的光芒除以5放在合成图中，最后杂光仍然非常的明显。
具体的星轨叠加堆栈的方法将在下期攻略里详细给出，大家尽情期待！
总结
好了基本上到这里，星空摄影的前期准备工作以及拍摄时应注意的一些事项或技巧已经介绍完了，下面再整体做一个总结：
1）星空拍摄最重要的就是根据月相变化和光污染地图来避开月光&光害
2）星空拍摄最基本的装备，就是高感不错的机身，较大光圈的广角镜头，和稳固的脚架云台了
3）掌握星空拍摄500法则，利用实时显示对焦及加入前景构图来拍摄
4）星轨的拍摄方法
