1. 单反相机的测光模式
数码相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称之为反射式测光。测光方式按测光元件的安放位置不同一般可分为外测光和内测光两种方式（l）外测光：在外测光方式中，测光元件与镜头的光路是各自独立的。这种测光方式广泛应用于平视取景镜头快门照相机中，它具有足够的灵敏度和准确度。单镜头反光照相机一般不使用这种测光方式。（2）内测光：这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光，与摄影条件一致，在更换相机镜头或摄影距离变化、加滤色镜时均能进行自动校正。目前几乎所有的单镜头反光相机都采用这种测光方式。
2. 单反相机的测光模式怎么用
尼康相机测光方法为：首先选择相机上的测光模式键，然后旋转按钮调整到所需要的测光模式即可。测光模式有矩阵测光、中央重点测光、点测光。矩阵测光是以焦点为中心，考虑整个画面的亮度。一般用于整体光比不大的场合。中央重点测光是以画面为中心，一定范围内的光线作为参考。点测光是以画面中央点为测光参考点。
3. 单反相机的测光模式怎么调
相机设置：多用光圈优先模式；点测光；大光圈拍摄或中等光圈拍摄;焦段，以长焦为主，其他焦段为辅；低感光。
拍摄时间：一般是早上6点至10点，这时光线柔和，荷花也开得正艳。荷花或荷叶经过光线照射，其脉清晰可辨，呈半透明状，很是好看，作为新手，一定要试试逆光拍摄，可采用点测光对荷花主体进行测光，特殊情况可进行曝光补偿修正。
4. 单反相机的测光模式在哪里
要想正确使用点测光，就要首先明白两个问题。
1、为什么要测光？
测光的目的是为了得到正确的曝光参数，说白了就是能让你拍出一张曝光准确的照片。
现在的单反都是TTL内测光模式，就是说通过镜头的进光量来测光，单反的测光一般分为评价测光，区域，中央重点，点测光之类的，可能不同的单反名称有区别，但功能差不多，都是对不同位置光线强弱的测量方法。
只有测光准确了，曝光才会准确。
2、为什么要用点测光？
有时候，把画面拍的曝光正确正常，并不是我们所追求的艺术效果，比如我想拍出高调片，暗调片，剪影之类的效果，这时其它曝光模式是做不到的，因为你这种曝光需要是一种不准确的曝光，所以这时我们就要用到点测光。
使用时非常简单，单反调成点测光模式，对画面中最亮的点测光，就能拍出暗调照片。反之，对最暗的点测光，就能拍出高调的片子。
点测光更多的是为了拍出一种艺术效果而使用。这就是正确使用点测光的方法。
5. 单反相机的测光模式不包括
矩阵测光模式是一种把画面分成多个测光区，由多枚测光元件分别测出每一区的亮度并经照相机电脑运算得出测光值的测光模式。这种测光模式由尼康公司发明并在尼康FA型35毫米单镜头反光照相机上首先装备。之后，矩阵测光技术得到了进一步的发展，矩阵测光模式逐渐成为新颖照相机的一种基本测光模式。 矩阵测光最主要的特点是，把所摄画面分割成数个测光区，由照相机上的多枚测光元件各自测出每一区的亮度，然后与电脑中事先贮存着的经验数据比较并经运算处理，给出正确的曝光值。对于被摄主体处于逆光一类的情况，依靠这种测光模式控制自动曝光，一般都能由照相机自动进行曝光补偿。矩阵测光又被称为“多分区权衡测光”、“多分割权衡测光”、“多幅面权衡测光”等。
6. 单反相机的测光模式有哪几种
方块 方块里面有个点 方块里面有个圈 就是点测光 评价什么的 就是这些
7. 单反相机的测光模式包括
目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同，主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。
1.点测光模式：在这种模式下测光元件仅会测量画面中心很小的范围，大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用，例如在光线均匀的影室内拍摄人物。
2.中央部分测光模式：非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置，或环境光线反差不大的风景照片拍摄时使用。
3.平均测光模式：适合于画面光强差别不大的情况下拍摄。
4.多区测光模式：在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。
8. 单反相机的测光模式可以调节吗
一、设置
1．优化校准：一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。
2.D-Lighting：关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。
3.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。
4.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
5.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！
6.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
7.焦距：焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。
二、技巧
1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
2．拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。
5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。
6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。
7．拍流水或喷泉：使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！
8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
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9．光圈优先技巧:
1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。
3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。
4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
10．测光方式：
1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。
看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用ISO=12800拍摄，实在不明白了。毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。
12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。
18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。
