摄影镜头深空(深空摄影入门单反)

1. 深空摄影入门单反

赞赏黄三多多多先生的观点，真的很搞笑。你要真的想搞摄影，就要首先学习好有关相机与摄影的基本理论，如是你提出的问题一定不会是逻辑不同的。

这里聊一聊iso的相关问题。iso即感光度，这是数码相机的一大进步，方便在不同光照强度下摄影。控制曝光三要素：光圈、快门、感光度。在光圈不变的条件下，iso每上升一档，快门也随之加快一档，反之亦然。即感光度越高，快门速度越高，它们是正比例关系。那么感光度是否越高越好呢？当然不是。感光度的高低是服务于拍摄体彩需要的。但凡艺术摄影首先追求的是图片质量。感光度与图片质量成反比例关系。即感光度越高，图片质量越低。为什么会这样？因为感光度的灵敏性与输入感应器的电流大小有关，高感光度靠的是输入感应器电流的加大，所以就产生更多的热噪，噪点则会极大的影响图片质量。这就是选择相机为什么会选择高感好的，除了纪实、新闻等之外，拍摄风光、花卉、人像就要选择光线条件好的时段，或者用三脚架拍慢门，尽量避免用高感光度的原因。当然这不是绝对的，拍摄星空、星轨等就要用较高的感光度，以获得更加明亮的星光。当然高感光度也不是一无是处。有时候为了拍摄粗颗粒，专门使用高感拍摄。

2. 深空摄影口径

焦距：物镜口径=焦比；焦比是10以上就是长焦比，10以下是短焦比。

焦比对成像的影响表现在两个方面：第一是系统倍率。特定口径下，大焦比意味着短焦距，而系统倍率等于物镜焦距除以目镜焦距。短焦目镜出瞳短、接目镜片小（镜片大的价格昂贵）像质差（相对长焦和中焦）而且焦距越短采购越难。短焦比适合深空天体的观测和摄影，深空天体就是星云，星团，星系之类的，这类天体和其他恒星或行星不同，用肉眼是无法观测到（除一些视星等较小的天体如M42，M45等），需要用单反相机加天文望远镜当镜头，经过长时间曝光才能显示到。第二是像质和像场大小。光学系统的设计和制造难度，与它的焦比成正比。相同成本之下，采用大焦比只能以牺牲像质和像场大小为代价。而且，越是大焦比的光学系统，其可用像场就越小。这个效应在目视观测、目标角直径很小的情形，并不会有太大影响；但在大视面天体、照相观测的场合就会造成边缘像质不可用。

3. 深空摄影入门相机

拍摄星空最重要的就是选好器材，选择相机要高感的，这样拍出的星空效果更好。因为星空摄影一般需要ISO1600起跳，6400甚至12800也很常见，所以高感画质就显得尤为重要了。推荐全幅单反相机。半幅或者4/3系统的相机也可以拍，但是画质会差一点。

2.如果在旅行前确定了自己想要拍星空银河，就一定要提前规划好路线，选择好的星空拍摄地，是拍出好的星空摄影的又一个技巧。

拍摄星空地的选择：可以选择高海拔、高纬度的高原地区或山顶，场地开阔的沙漠、草原；远离光污染的地区，没有杂乱的光线干扰的地方。

3.拍摄星空时，延时快门线。快门线对风光摄影来说肯定是常用附件了，然后拍摄星空的话却有所不同。延时快门线的定时功能会让拍摄变得更简单，最重要的一点就是它可以防止相机抖动。

4.曝光补偿，如果在拍摄星空时，环境过暗，就需要增加曝光值。

曝光值通常用EV表示。EV是“步长”的意思，一个EV就是一个步长，也就是我们常说的一个挡位。EV值每增加1.0，相当于摄入的光量增加了一倍。同样的，如果环境过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光量减小了一倍。

5. 拍摄星空时的一个技巧，头灯必不可少：探路、对焦、补光。星空摄影往往去远离光污染的野外，性能良好的头灯对于探路安全来说是必不可少，毕竟安全是第一位的。

其次，极其昏暗的夜空中，对前景曝光极为困难，这时可以使用的方法，就是使用头灯打前景，然后液晶屏里手动对焦，功率不够强的灯辅助对焦就很困难。最后，再给前景补一点光，这个时候头灯就又可以发挥用处了。所以别看一个小小的头灯，用处可大着呢。

6.拍摄星空时，关于颜色问题。

想要拍摄的星空自然。白平衡和色调要调整至中性灰，有时偏蓝一点尤其在太阳高于地平线-18度，这样日光已经散射到头顶的天空时更显著些。在ps camera raw或者Light Room，自然饱和度和饱和度，拉一拉会让星空“五彩斑斓”，但是某些星云根本没有这么强的发射线，深空摄影也看不出来，拉一拉饱和度就出来了，这样确实不自然。同时对比度滑块也会明显改善颜色，不要拉的太厉害。