1. 单反镜头对焦原理图
1、手动对焦：
尽管现在的数码相机都具备自动对焦功能，但依然可以使用手动对焦。有很多人都有这样的误解，认为自动对焦要比手动对焦更准，其实并不是这样，自动对焦的优点在于迅速快捷，更加准确的反而是手动对焦。
这一点在微距和弱光摄影上最为明显，由于相机自动对焦的物理原理（测距对焦、对比度法、相位对焦），它在弱光情况下很容易出现偏差，微距摄影则对焦点要求更加精细，相机自身很难把控。
很多人习惯用自动对焦了，换成手动对焦很不习惯，认为对焦又慢、又难看准焦点，没关系，现在的数码相机大多数都有实时取景功能，它对于手动对焦有非常大的帮助！
2、单次自动对焦：
这应该是我们最熟悉的对焦方式，相机的单次自动对焦是指在半按快门时，相机开始对焦工作，一旦相机的处理器确认焦点已经对准，发出合焦提示，再完全按下快门就可以完成拍摄，对焦过程也就结束。如果想要改变焦点，那就要先松开快门按钮，然后再次半按快门重新开始对焦。
当相机已经提示对焦已经准确，但在你完全按下快门前，拍摄对象发生了移动，之后再完全按下快门，就会得到一张失焦的模糊照片，所以这种对焦方式只适用于拍摄相对静止的物体。
3、连续自动对焦（伺服对焦）：
自动对焦主要分为两种情况，除了单次自动对焦外，另一种就是连续自动对焦。连续自动对焦也称为伺服对焦，就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动跟焦。
在你使用连续伺服对焦时，要在开始时选取对焦点，换而言之就是告诉相机一个明确的目标，它才能进行跟踪。根据伺服对焦的特性，这种方法最适合拍摄运动中的目标，例如运动、赛车等等。
4、完全自动对焦：
如果你选择的是自动对焦而不作任何调整，当你的手指半按快门时，相机就开始自动帮你选取对焦点了。这是最简单、最省事的办法，尤其是当你需要抓拍，或是没有时间主动选取对焦点时。
但是相机自动选取焦点也有弊端，比如说你不能选择自己想要的焦点，相机自动选取的焦点往往是靠近画面中心的物体，但有很多时候我们选取的焦点在画面中的其它的位置（例如黄金比例点），这个时候你就需要手动选取对焦点了。
5、手动选取对焦点：
手动选择合适的对焦点，综合了自动对焦以及手动对焦的优点，能够帮助你最大限度的掌控画面，尤其是拍摄风光、静物和肖像摄影这种有充分时间准备的题材。你在取景框内可以看到对焦点的指示，然后通过按钮选取你想要的对焦点，接着半按快门开始对焦，虽然花了一点时间，但是更容易帮助你拍出你想要的画面。
6、人脸识别：
目前最新的相机基本上都配备了这样的技术（需要开启实时取景），它通过软件算法识别画面中的人脸部分，然后把它当做对焦点进行跟踪和检测。这个方法最适合拍摄爱动的小朋友，只要开启这项功能，相机的对焦点就会一直锁定在小朋友的脸上，不用再担心每次拍照都不配合的熊孩子啦！
7、先对焦，后构图：
尽管现在的相机技术越来越成熟，越高级的相机会有越多的自动对焦点供你选择，但是不能保证你所需要的对焦位置每次都有自动对焦点，面对这种情况，你可以尝试对焦后重构图。
这个方法非常方便，虽然有时为了重构图的需要，你的相机位置会产生轻微的偏移，但这种程度上的偏移并不会使焦平面发生变化而产生脱焦的问题。
这种方法非常适用于弱光环境的拍摄，即在目标处使用中心点对焦（通常来说，中心点对焦效果最好），然后移动相机重新构图。
8、后键对焦：
平时我们半按快门，相机就会自动对焦，全按的话就会拍照。其实我们也可以通过设定，将这对焦和拍照两个功能分开，让快门只保留拍摄功能，将自动对焦功能放在机背的AF-ON这个按键上面，即在半按快门的时候不会对焦。
AF-ON这个功能适用于主体位置会随时变化的情况，例如生态摄影、运动摄影或新闻摄影，就常常会使用到它。使用方法，就是把对焦点设定成中央单点对焦，在拍摄时，按住AF-ON，以中央对焦点不断追踪着主体，直至对焦准确及构图完成才按下快门。
使用AF-ON的另一个优点是减少了重新构图的麻烦。很多时候，我们需要连拍一些照片，如果每次拍照前都要半按快门对焦，反复重新构图再拍摄，这会为我们带来许多不必要的操作。而使用AF-ON就可以一直追踪你想要拍摄的目标，适时按下快门即可。
9、超焦距对焦：
超焦距的概念听起来很复杂，其实很简单，它是指当镜头对焦在无穷远时，景深前界（离镜头最近清晰点）到镜头的距离，换句话说当镜头对焦在无穷远时，从超焦距点到无穷远的画面全部都清晰。
最快的对焦就是不对焦，这句话深谙超焦距对焦的原理。手动将镜头的焦距调整到最大，只要保证被摄对象处于最近清晰点之外，就可以随心所欲地拍摄了。很多街头抓拍就是使用这个技巧。如果是广角镜头采取这种方法,会使画面的景深达到最深。
10、景深合成：
这是北美的风光摄影非常喜欢使用的一个办法，对于层次感明显的画面，你可以拍摄不同对焦平面的照片，然后用这个技术把它们合成，让画面的每一处都变得清晰起来。
2. 单反对焦原理简图
谢谢提问！
1.离拍摄物体太近
每个镜头都有个“最近对焦距离”如果拍照时离被摄物的距离小于这个最近对焦距离，镜头就不能合焦，就像一样东西离你眼睛太近也看不清楚一样。
2.机身或镜头没有拨到自动对焦档上
如果机身或者镜头在手动对焦上，也是不会自动对焦的。
3.晚上拍照
弱光环境下物体的反差往往会降低，这对于采用反差对焦的设备自然会有影响，而相位对焦独立的对焦传感器对光线的依赖性更大。
4.镜头或者机身硬件故障导致的对焦失败。
对焦原理：对于离镜头远近不同的物体，通过镜头后要在固定的位置清晰成像就需要进行对焦（调焦）。直观来说当镜头调好焦距后，被摄体就会特别清晰。
3. 单反镜头对焦原理图片
单镜头反光照相机(SLR)原理
SLR的全称为：SingleLensReflex，就是单镜头反光照相机。目前市面上有135画幅和120画幅的SLR。
SLR是为了弥补之前出现的TLR(双镜头反光照相机)和旁轴取景照相机的众多缺陷而出现的，利用同一个镜头进行取景和拍摄(所以也称为TTL取景，ThroughTheLens)，其设计基本避免了取景视差问题。
SLR的优缺点：
优点：取景和拍摄使用同一镜头，取景准确，基本无视差；
缺点：在曝光过程中，反光板上升，无法看到画面；反光板的上下运动，是机身振动的主要来源。
SLR的几个关键部件为：
1、反光镜：作用是将透过摄影镜头的取景用的影像反射到对焦屏；反光镜是一片表面上镀有银色反光物质的玻璃(注意，它并不是像镜子那样是将反光物镀在玻璃的背面，而是上面，所以平常保养相机时，要尽量少擦拭反光镜，就算镜面上有灰尘，也不会对成像造成影响)，45°铰链在反光镜箱内。在未曝光之前，反光镜的作用是将光路改变，反射到取景器中，使操作者能够正确地取景和对焦。在快门开启之前，反光镜向上翻，让出光路后，快门才打开，光线到达胶卷平面进行曝光。曝光过程结束后，反光镜即时返回到原来的位置，即瞬回式反光镜。
2、对焦屏：作用是用来检验焦点。对焦屏等同于理想的胶卷平面，即从反光镜到对焦屏的距离与反光镜到胶卷平面的距离是相等的。通常为磨砂毛玻璃菲涅尔透镜，在未曝光之前，对焦屏代替胶卷平面，用来对焦。当对焦准确时，对焦屏会出现清晰的影像。由于光学反射原理，对焦屏上的画面与实际的画面是左右颠倒的，要通过五棱取景器才能矫正过来；
3、五棱镜取景器：其作用是将对焦屏上左右颠倒的图像矫正过来，使取景看到的图像与直接看到的景物方位完全一致。
五棱镜通常是一整块实心的玻璃经过切削研磨而成，然后在外表(除与对焦屏和取景目镜相接的两个面外)均镀上反光材料，在其内部形成镜面反射。
取景器有两个主要指标：取景器放大倍率(简称取景倍率)和取景范围。
取景器放大倍率指通过取景器观察被摄体对眼睛的张角与用眼睛直接观察被摄体对眼睛张角之比，即通过取景器所看到的被摄体大小与用眼睛直接看到的被摄体大小之间的比值。取景放大倍率大，目视角度小，取景时看到的景物接近原物，真实感强；取景放大倍率小，目视角度大，取景时容易看到全景。若放大倍率太小，难以观察物体细部，不利于构图和对焦，而且物像相差悬殊，取景时不舒服。放大倍率一般小于1X，大多在0.75X与0.95X之间。
取景范围指通过取景器看到的景物范围与拍摄到底片的景物范围之比，用百分数表示。一般从取景器中所看到的画面并不完全是所拍摄的画面，总是比所拍摄的画面要小，一般为90%～100%。所以说SLR只是基本避免了视差，只有达到100%的取景范围才能称为没有取景视差。通常只有专业机型才具有100%取景范围。
单反是单镜头反光式照相机的简称。
一般的照相机在取景时是靠的一个单独的小镜头取景的，它在制作工艺上比较简单，造价比较低，所以在售价上也比较便宜。但在取景时眼睛看到的和落在胶片（数码相机是在感光元上）上的像有一定的位差。
而单镜头反光式相机在设计上是取景时是把镜头取得的像分出给取景器，这样取景器里看到像和落到胶片上的像是一致的，没有相位差。但单反相机在设计工艺上比较复杂。
你所说到的这个500万像素的比700万像素的相机贵这不稀奇，在制作工艺上如果前者比后者复杂的话就会出现上述现象的，另外人们约定俗成的名牌效应也会造成名牌比杂牌的卖的贵。再有用料上，举个例子，同样是大白菜，用肉做出的就比用粉丝做的卖的贵。
单反的全称是单镜头反光，单反相机就是取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机。单反相机的取景器称为TTL（ThroughTheLens）单反取景器。这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差、通过镜头的光学取景器。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。惟一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗淡，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一点已无大碍。当然，如用了TTL单反取景器，为了不使取景器过暗，厂家自会用大口径高级镜头，所以目前单反相机的镜头普遍较大，就是这个因素造成的。
结论：从取景器中看到的影响是通过：一次反射（面镜）、二次全反射（五菱镜）
CCD获取图象信息是当拍摄的瞬间面镜弹起来，然后打开快门暴光的。
相机来说，单反在操作上更方便，更实用，
成象比高级的手动DC都要细腻。
单反就是指光线直接照到取景器上,而不用通过棱镜的反射!
光线损失的少!
即使不换镜头，单反机的优势也非常明显，一个是速度快，无论开机速度，对焦速度。还有就是CCD尺寸大，照片噪点很少。单反是比较接近传统相机效果的数码相机。
单反相机的全名是单镜头反光相机，再详细些说单反相机就是取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机。是比传统旁轴相机和数码相机技术含量和性能都要高一个层次的相机，目前高端胶片相机和数码相机都采用了可更换镜头式的单反机身设计。
与其他相机的工作原理比较
1:单反数码相机和普通数码相机的成像原理有什么不同单反就是指单镜头反光,即slr(singlelensreflex)。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。
2:单反数码相机有什么优势？
单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。
4. 单反的对焦方式有几种
手动对焦方法，在单反镜头上把MF/AF（手动/自动）开关处的拨片往MF拨动，机身把转盘调转至M当模式（手动模式），用眼睛对准目测镜，手动调整镜头对焦环，直至需要对准所被摄物体的清晰度达到100%按下快门键，就是成功的实现手动对焦。
5. 单反相机对焦原理
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您好！摄影是一门美学艺术，对于拍摄方式与效果我们需要多多尝试就可以了。如果手头有此款型号的说明书多看几遍也会有很多提升。下面几点相互学习一下，希望能够帮到您
一、感光度ISO ：
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。
二、光圈:
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
三、快门速度:
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
四、光圈和快门速度的组合:
在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。
还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。
关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。
可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。
光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
五、运动摄影注意事项：
运动是常见的拍摄主体，拍动物，拍小孩的时候我们都想让运动摄影更清晰。
原因分析：精彩的画面总是一闪而过，在拍摄文艺表演、体育比赛、野禽猛兽时，掌握快速移动中的拍摄技巧十分关键。在这种拍摄环境下，使用全自动模式后的拍摄效果肯定令人不敢恭维。不过只要注意以下几方面，那也未必拍不出好的动态照片（排除相机本身的原因）。
注意事项：
1. 看清快门时间
被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快；所谓反比就是快门速度与被拍摄对象到镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。一般而言，如果光线不好，用易用型相机以1/125秒以上的快门时间拍摄远方高速运动的物体，通常会有发虚的现象。
2. 保证光线充足
一般的易用型相机都不能手动设置快门速度和光圈大小，所以要拍摄高速运动的物体只能将光圈适当放大，打开闪光灯，并加强曝光值。但对远方的拍摄对象这些措施也受到局限，只能依靠充足的光照，尽量缩短快门时间保证图片清晰。如果高速移动的拍摄对象是非常珍贵的镜头，那么切记一次连续拍摄多张，才可能从中挑选出比较满意的。
3. 固定对焦值
在拍摄快速移动景物时，数码相机的对焦速度十分关键。如果对焦速度不够快，那么稍纵即逝的画面很容易错过。现实的情况是，大多数易用性数码相机都不具备高速对焦能力，因此我们必须另想它法。如果你能提前预判移动物体的运动轨迹，那么先将数码相机的各个参数设置好，然而将镜头对准预判点，半按快门，此时数码相机会保持对焦。
4.“动感”的诠释
因为快速移动而产生的叠影并非一定是坏事，有时还能展现出特定的艺术效果，譬如足球比赛中射门时皮球的飞行轨迹或者高速前行的赛车手。简单而言，顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。这种方法可用来拍摄行进中的物体。它的效果是前景形象清晰，而背景一片模糊，可以避免杂乱的背景破坏画面。
六、曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，分为正（+）补偿和负（-）补偿两种，在相机上用“+／-”符号表示。简单来说，在逆光摄影时，用正（+）补偿（或以取景器中较暗处为测光标准）能适当表现出被摄体的细节，虚化背景，获得高调的照片；用负（-）补偿（或以取景器中较亮处测光标准）则获得剪影效果，获得低调的照片，表现光与影的关系。如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
白色的衣服在白色背景下，相机判断为了不拍的过亮而决定曝光，这样整体显的很暗。这时，加一点补偿，白色的衣服也很白，脸的亮度也准确了。
黑色的衣服在黑暗的背景下，相机判断为黑暗场所，结果脸拍的很白。这时减点补偿，黑色的衣服更黑，脸的亮度刚刚好。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
七、Auto/A/S/P/M档的功能与运用：
一般数码相机的机顶转盘上常见有Auto/A/S/P/M字样，这些字符都代表什么呢?下面就来解释一下到底什么是Auto/A/S/P/M，它们到底有什么差别。
(1)Auto
顾名思义，这是全自动档，在传统相机中Auto会根据内置测光表给定一个快门一个光圈，就这么简单，你所需要做的就是按下快门就可以了。在DC中相机还要再多做一些工作，那就是白平衡和ISO，当然在默认模式下，也是Auto白平衡和ISO 。
(2)A(AV)
所谓A档，是指光圈优先模式。
这个也是最多人喜欢用的模式了。那么A档都作了什么呢？还是从名字开始。光圈优先，在这个档内你所能调节的只是光圈，相机会根据内置测光系统给出一个恰当的快门速度，保证相机正确的曝光量。当然，在DC内你还可以手动控制白平衡，控制曝光补偿控制测光模式（点测/矩阵/中重）这些是Auto所不能的。那我们就称他为半自动把，光圈优先可以很好的控制精深，如果你明白倒易率的原理，还可以很轻松的用光圈控制快门速度。（光圈越大快门越快反之越小）。所以这个档能让你完成基本上你所有的拍摄工作。当然你要很小心快门溢出（大光圈下快门速度过快，超过相机的额定速度，此时相机会有提示）。
(3)S(TV)
S档和A档刚好相反，它是快门速度优先模式。在这种模式下你所能调节的不是光圈拉，而是速度，当然你也可以调节诸如白平衡曝光补偿测光模式等，相机会根据你所选定的速度给出一个合适的光圈，这个模式一般用再运动摄影，或者固定速度摄影，比如你要拍流水，要固定快门速度1/4，此时用S档最好了。不过请注意，S档会出现光圈溢出的情况，（告诉快门时，超过最大光圈，或者低速快门时超过最小光圈）。你也可以根据倒易律通过速度调节光圈。
(4)P
p档就是program档，程序曝光，其实说白了他就是一个A档和S档的组合，在这个档你可以调节白平衡，曝光补偿，测光模式，相机会根据内置测光系统给出一组合理的光圈快门组合，你只需要用拨盘从中间选出一个合适的，在这个模式下你不用考虑溢出。其他的和A/S是一样的。
(5)M
M档就是全手动档，在这个档内内置测光系统不能控制光圈和快门，光圈速度随意调节，如果经验不足，没有外之测光表，这个档很容易出现曝光不足或者曝光过度，只有在一些极端的情况下才使用M档。
在Auto/A/S/P档中曝光值是被内置测光表锁定的，通过调节光圈是不能改变曝光值的，所改变的只是景深。只有在M档中才会改变曝光值，因为M档中是不受内置测光表限制的。 在A/P/S中想改变曝光值要靠调节曝光补偿，在A档中调节曝光补偿实际上是对速度进行调整，在S档中是对光圈进行调整，在P档中对两者进行调整。
祝您进步！！
