一、超焦距的定义，在下新手不能理解。
我觉得理解和应用“超焦距”概念，在手动对焦年代很有意义，而在现在的自动对焦年代，这个用处已经不大了。
在手动对焦时代，要想抓拍一张照片，最关键的一步是必须快速对焦，对好焦后才能按动快门，否则对焦都没对好，照片怎么能清晰呢？
实际上相机对焦合焦后主体的前后一段距离的成像也是清晰的（即人眼对于很小的模糊圈和一个十分细小的点认为是一样的），此即“景深”的概念，分为前景深和后景深，对于不同的焦距，景深是不一样的，对于不同的光圈值景深也是不一样的，在以前的手动对焦镜头上常标明不同光圈对应的景深刻度，有时利用此刻度可以很好地进行抓拍，例如我将光圈设定为F8，拧动镜头的对焦环到某一距离位置，直到镜头上的景深刻度后景深刻度线正好与距离标尺的无限远重合，此时看一下前景深的最近距离是多少，假如是1.2米，那么镜头的调焦环就不要再动了，对于1.2米至无限远的任何被摄物体均在景深范围之内，抓拍时只要确认主体的距离在此范围，就可省去对焦的操作而集中精力抓住瞬间按动快门就行了。这就是“超焦距”用于实践的方法。
对于现在的自动对焦相机，对焦速度很快，对焦时只须轻轻半按快门，不会像手动对焦一样抓拍瞬间时手忙脚乱，所以其意义就很小了。
至于上面哪种说法更确切，我觉得都不是很准确，第二种说法比第一种正确些，但还说的不完整，意思应该是我上面所说的，主要是在于应用。
二、镜头上没有距离刻度怎么用超视距
你可以对着最远方，然后转动对焦环，转动到最远处景物清晰，注意，很多镜头不是转到转不动是超焦距，而是转到转不动再往回一丁点，才是都清楚的，这个时候就是超焦距了
三、怎样检测相机是否跑焦
最简单的方法：
找一个面积比较大，图案比较复杂的物体，开大光圈，用单点对焦对着某个点拍照。等出片以后检查一下对焦点部位是否清晰。如果对焦点部位清晰，那么不跑焦。如果对焦点部位不清晰，旁边某个部位清晰，那就是跑焦了。
四、为什么拍照模糊 特别暗
你检查是不是相机设置不对，如果设置没有问题，就去维修吧。
五、50 1.4 3米后无限远对焦是不是对焦精度就不行了呢
任何镜头都有一个聚焦能力。
厂家可以保障的最大聚焦距离就是“聚焦环”上的最大刻度。
无限远是镜头理论上的聚焦能力。
在无限远上能否聚实，厂家就不保证了。
关于摄影摄像方面的资料，你可以参考我的百度空间。
六、为什么照相机拍照变得不清了
所谓拍照不清楚，其实有很多原因，需要对症下药，方能解除疑惑，拍得清楚。
第一类问题：没对上焦!
对焦不就是按下快门“嘀嘀”一下，然后“咔嚓”一声就拍了，然后就对上了。
1：就是没对上。
解决办法：对上了再拍，看清楚就行了。
2：对焦偏了。
解决办法：看清楚对上主体了再拍。
3：焦点找的不对。
解决办法：该对哪对焦就对哪对焦，眼睛在取景器里看看就行了。
4：拍摄人前后晃。
对上焦了，听到了“嘀嘀”的合焦声，然后“咔嚓”之后发现了。倒带回去看看怎么回事，原来在“嘀嘀”之后，“咔嚓”之前，身体前后摇晃了，那不就白对焦了么。尤其是近距离拍摄的时候。
解决办法：马步要扎稳!腰马合一!
5：遇到了余弦误差。
听着特别专业的名词：余弦误差。
相机用中心对焦点对焦后，重新构图，这时可以看出，会导致实际焦点后移，后移量，与重新构图所旋转的角度成正比。
再分析景深，前景深（靠摄者自己这一边）只有后景深的一半大，由于后景深较大，所以重新构图在大多数时候仍在景深范围之内，由此而拍出的照片主体是清晰的。（此处可能有误，因为重新构图后，新焦平面处于原焦点的后方，原焦点应该是在新焦平面的前景深范围，而不是后景深）
但如果重新构图的角度比较大，或是光圈开得很大，导致景深很浅时，会怎么样呢？结果是不言而喻的。
所以有人曾主张“平移法”重新构图，难度稍高，但理论上来说是不会造成焦点偏移。
可能有人说可以切换对焦点，然而，当光圈大于F2时，周边对焦点全靠不住，只能用中心对焦加重新构图的方式解决。
常用解决方法：
AF之后，重新构图，手动微调。
有两个前提： 1。视力好 2。镜头光圈大，清晰，且取景器内景深浅。
第二类大问题：拍摄人移动了。
拍照的时候“嘀嘀”一下对上焦了，然后“咔~~~~~~~~~~嚓”一长下拍摄完了。
1：拍摄人移动了。
最慢的快门速度应该是使用的焦距的倒数。简单地说：用200mm的长焦镜头，快门速度至少要1/200秒才能保证拍摄可能不模糊。要是新手，就要焦距的2倍的倒数。也就是如果200mm的焦距，至少要1/400秒的快门速度才行。
2.明显的手抖
所以一旦达不到安全快门速度，拍照模糊也就不可避免了。建议防抖最多提3档，也就是安全快门速度可以慢8倍。然后慢到1/8秒的时候，基本上防抖都没用了。
所以一旦快门慢下来，人手的抖动就显露无疑了。这是生理结构，不可能有什么突破。
解决办法：1)使用安全快门速度，或者更快，这一点可以依靠使用大光圈镜头或者提高感光度来达到。2)当然，不用手端着，用三脚架也可以。这样快门速度就无所谓了。3)也可以把周围弄亮，光线足快么速度也就上来，或者用闪光灯也行。
3：用了三脚架，为什么主体还是模糊?
主体会动!
解决办法：拍运动的，快门速度就是要快。具体多少，自己拍拍试试，距离远近，运动速度不同差异很大。提高快门速度，要么周围开灯变亮，要么大光圈。都没有的话就是提高感光度。
4：为什么用了三脚架，主体是房子或者大山，也模糊了?
架好小脚架(周围空间不大，只能用小的)，然后拍远处村庄的房子，结果模糊了。车在开！
解决办法：提高快门速度。1/2000秒是必要的。不行就再快!
第三大类问题：相机问题。
拍照的时候“嘀嘀”对上焦了!看准了!“咔嚓”一个急促的声音拍完了。但是模糊了。
1：感光度高了有的相机就是个渣渣。
每个相机都有自己的最高可用感光度，并非厂商自己标称的。使用超过自己可用范围的感光度也会造成画面锐度下降，看起来模模糊糊。
解决办法：去IT168数码影像频道查查相机最高感光度可以用到多少，最好别超过。怎么查？百度搜索相机的型号+评测+IT168。比如你用的是D7100，就百度搜索：D7100评测IT168，就行了。或者在微博里面搜索：一张图读懂相机。然后找自己对应的相机型号。
2：光线暗了数码相机拍照都模糊。
相机对于光线要求其实挺高的，有了光啥都好办。但是没有光，真的挺难办。光线特别暗，拍出来也不会那么清楚的。
解决办法：加光源，或者相机往包里一放说：光线不好不拍照。
3：镜头也不是那么可靠的。
相机跑焦。就是相机提示对上焦了，但是一拍就模糊。不过拍多了会发现，其实对焦的那个东西前面或者后面某个位置永远很实。这可能就是镜头有问题了——跑焦。测试跑焦的方法呢，可以去维修中心检测。自己测试也有个土办法——拿个尺子，越长越好。对准中间某个大刻度对焦，最好用三脚架。之后多拍几组。看看是不是对焦的对方实。如果出现绝大多数都在另一个位置的刻度实的情况，基本上就是跑焦了。
解决办法：去维修中心调整吧。
4、成相差，没办法。
不管是机身还是镜头，成像差都会造成模模糊糊的。要么大家也不会关心镜头分辨率，或者机身的像素什么的了。
