摄影八大技巧
摄影八大技巧
一、拍人
拍摄模式；静态人像：光圈优先(Av档)动态人像：快门优先(Tv档)
参数设置；肖像，小场景人像使用大光圈，大场景人像使用小光圈。感光度要尽量低
构图；居中构图、三分法构图、九宫格构图
注意事项；对焦点尽量放在人物的眼睛上，注意人物脸部的曝光
二、拍静物
拍摄模式；光圈优先、全手动模式(M档)
参数设置；使用f/5.6以上的光圈、焦距为50mm以上，低感光度。
构图；居中构图、九宫格构图
注意事项；可以尽量靠近被拍摄物体，这样能展现物体的细节以及有效虚化背景。根据拍摄情况可适当选择曝光补偿
三、拍星空
拍摄模式；全手动模式(M档)
参数设置；使用广角拍，越广越好；手动对焦，然后把镜头的对焦环转到使用广角拍，无限远一端；快门速度几十秒到两小时不等；光圈F 1.4到F 5.6不等； ISO值100到1000不等(有些时候因为曝光需求会选择很高的感光度。
注意事项；三脚架、快门线是必备的东西，手持相机是不可能拍出来的
四、拍夜景
拍摄模式
全手动模式(M档)
参数设置；如果用了三脚架就使用低感光度、小光圈；感光度调低可以保证画质，光圈调为f8-f11之间。快门速度调为5-15秒左右的长曝光。先试拍一张，看情况进行调整。
构图；三分法构图、对称构图
注意事项；如果没用三脚架就要注意安全快门，提前踩点对拍摄更有利。
五、夜间人像
拍摄模式；光圈优先模式(av档)、全手动模式(M档)
参数设置；夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少，所以导致快门速度变慢，解决这个问题有三个途径：开大光圈、增加感光度、手动增加进光量。增加进光量是最简单的方法，但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开ISO 400~800， 但一般不建议开到ISO 2000以上。然后搭配着大光圈进行拍摄
构图；居中构图、九宫格构图、前景构图
注意事项；在夜间拍摄人像可以手动增加光亮，例如使用补光灯。
六、日出/日落
拍摄模式；光圈优先模式(AV档)全手动模式(M档)
参数设置；我们在拍摄[|出/日落时一般用小光圈进行拍摄，把光圈调在f8-f16之间。而感光度都是用尽量低的感光度进行拍摄，根据光线变化调整快门速度。
构图；三分法构图
注意事项；为了防止出现眩光，建议大家使用遮光罩。如果能使用三脚架，则尽量使用三脚架进行拍摄。测光时可以对着夕阳上方进行测光，并且增加1-1.5EV的光补偿，拍出来效果会更好。
七、拍慢门作品
拍摄模式；全手动模式(M档)
参数设置；首先把ISO设置为200， 然后把光圈设置在f 8-f 14之间， 最后开始试拍。如果有需要会加上ND镜在进行试拍。每试拍一张就观察直方图，当觉得可以了，用它作为基础来计算使用ND 滤镜所需要的快门速度。
注意事项；三脚架、快门线是必须的，因为是长曝光拍摄，稍微震动画面就会变得模糊。慢门拍摄需要用到滤镜， ND、GND这两种是必须的。
八、雨天拍摄
拍摄模式；快门优先模式(Tv档)全手动模式(M档)
参数设置；使用大光圈、快门速度为1/60秒左右，能拍摄还没落地的雨条、快门速度为1/100秒，拍出来的雨条会很短；快门速度拍摄为1/20秒，拍出来的雨条会很长。
注意事项；如果想拍雨滴，把下落过程中的雨滴凝固下来，那么就需要用高速快门来拍摄，由于雨滴是透明的，所以最好在背景是黑深色的地方进行拍摄。
单反50mm定焦头拍人像，焦点定在何处问题？
1. 焦点定在眼球上，对于大光圈镜头，焦点在黑白分界上最容易对焦。
正面人像随便哪个眼睛都可以；
侧面人像焦点在两个眼睛上都要试一下，并且配合景深预览，从取景器仔细看一下你选择的光圈值下，能否将整个面部都清晰表现。
2. 中心焦点是多了一组F2.8的斜向十字对焦点，主要是大光圈镜头的对焦速度明显提高，对焦精度9个点基本一样。人像基本是摆拍不是抓拍，所以不是必须用中心焦点才好，选择需要的对焦点就可以。
如果习惯先对焦后构图的手法，那需要使用较小的光圈值，保证有一定的景深的前提才能去重新构图。手持拍摄在移动相机的时候不可能保证在一个平面上移动，如果选择大光圈，景深相当的浅，只要相机移动，焦点一定会变化的，片子主体肯定会虚。
3. 半按快门的基本功能就是锁定对焦以及锁定曝光值，“曝光锁定纽”是在需要松开快门，重新对焦时锁定测光信息用的，如果重新构图不松开半按的快门键，就不需要曝光锁定纽。
PS:不过60D和佳能以往的机器不一样，它可以设置和尼康一样的，半按快门只锁定焦点，不锁定曝光值，重新构图相机会重新测光，
所以如果你要在半按快门时即锁定焦点又锁定曝光值的话，首先要看你自定义设置（C.Fn）“操作/其他”里面对快门按钮功能的设置。
4.50MM镜头用在佳能APS-C画幅的相机上等效是80MM, 半身人像，全身人像通吃。
定焦镜头视角是固定的，所以要拍全身人像那就是增加相机和姑娘之间的距离，但是也一定要注意姑娘和背景之间的距离，如果背景和主体人物距离太近，那么就会出现两种问题，用大光圈背景虚化了，但是由于景深太浅，连人物的耳朵也虚化了。反之光圈太小，背景过于清晰，无法突出主体。
对于全身人像，仍然是要突出主体，那么背景一般是虚掉的，但是背景并不是一虚了事就OK了，多看图片你就会发现，虚化的背景构图也是很关键的，杂乱无章的背景即使虚化了也是很难看的。
具体光圈值你还是要通过景深预览来判断，没有哪个光圈值适用于所有照片的
1、没错是对在一直眼睛的黑眼仁上（也就是瞳），不要对到鼻梁上。至于对在哪一只，就要看你是想特出表现哪一只眼睛了。
2、如果是全身人像，对眼睛的精确对焦其实并不能很好的表现出来。并且除非是正面平面的全身人像，否则倾斜了，下半身甚至肩部以下会因为大光圈而被虚化掉（如果是收小光圈的话眼睛仍然可以很好地对上焦的）。如果是构图的话，最好做到平移相机，而非摆动镜头的角度。否则，还是用选择对焦点比较实在。
3、要先锁定曝光再重新构图。否则机器会因为测光区域的改变而测出不准确的曝光值。M档就不需要注意了。
4、如果要兼顾一些景色，那么就离被摄对象远一点吧，就能够使开了。至于要怎么拍摄，是需要根据当时的情况而定的。但原则是要正确地对人物曝光（除非有特殊目的），一般是对人物点测光。如果要兼顾对景物的曝光，那就要适当使用曝光补偿，因此，先拍一张看效果，再视情况补偿吧。
1 不可能所有的情况下你都可以顺利的把焦点放在一只眼睛，还是这只眼睛的瞳孔上，除非你完全不考虑构图，而且永远摆拍。一般可以把焦点放在距离拍摄者较近的那只眼睛上，或者鼻梁上（光圈不能太大，否则两只眼睛都是模糊的）。
2 别用那么大的光圈，重新构图时的问题就不是很大，不是拍人像就一定要用大光圈的，另外，重新构图时尽量不要有前后的移动，焦平面的位置就不会有太大的改变。如果用手动对焦的话，就不存在二次构图产生的脱焦问题了，随你怎么构图，先构图再手动调焦。
3 需要，如果你对曝光量要求得较为精准。
4 对于非全副相机来说，50mm一般是拍胸像和半身像的，拍全身的话，你需要向后退一段距离，退得足够远，就能拍下很多人的合影。拍景色的话，虽然50mm镜头的视野比较小，但不是绝对不能拍，只要取景和构图好，50mm一样可以拍出很好的景色，另外，你可以试着拍全景图，用多张照片拼，Photoshop有这个自动拼接的功能。
50mm的镜头在非全副机器上用是比较考验取景和构图能力的，也是很快提升取景和构图能力的镜头，你要想方设法在有限的画面尺寸内，合理取舍内容，最后留下最满意的定格。我在刚上全副机的时候，曾经突然觉得50mm视野变得宽广的不会用了.....
1、人像是对人眼，人眼清晰了才有神。
2、左右眼根据实际情况，至少有一只眼清晰就够了。
3、光圈如果用得比较大，景深就比较浅，如果对在鼻梁上就会导致眼睛部分不清晰。
4、50mm是用来拍大头照的，不建议拍全身，如果你要拍，你会发现人会被压扁，特别是距离近的时候效果特别明显。
5、曝光锁定是根据拍摄场景来定的，如果花钱变化不大没关系，如果光线变化范围较大则需要使用曝光锁定功能。
如果你要拍全身或带景的需要广角比较好，用50既拍人又拍景会导致人小景大的情况。
1，是黑眼仁上，离你近的那只眼睛
2，你离拍摄主体足够远就行
3，场景反差不大的话不用，如果场景反差大用点测光的话需要
4，更适合拍环境人像
