尼康d810怎么设置
尼康d810可以说是一款最大众化的相机，被许多人认为是最好用的相机之一，但想要用得更好，对于它的一些设置是应该有所了解的，比如尼康d810如何录像设置?自动模式怎样设置?对焦全显示怎么设置等等?接下来小编就给大家分享一些尼康d810最佳设置，帮助大家拍出最完美的相片。
尼康d810最佳设置
尼康d810被认为是最佳拍摄风景的相机，原因其实很简单，它的优点有许多，比如耐用、性能好、电池寿命长、图像质量高、曝光值广泛、机身舒适等等，此外还有的就是它设置简单容易使用，不管是想要设置什么，都可以通过直观的按钮来实现，而具体的设置方法如下：
尼康d810如何录像设置
1、拍摄控制：优化校准与亮度调节
我们按照尼康的菜单顺序进行介绍，首先看一下拍摄控制选项。在本页我们将介绍两个基础内容，优化校准与动态D-Lighting。
2、色彩优化校准：
首先说一下优化校准，大部分厂商都有着自己的色彩校准方式，以尼康为例子，尼康的校准分为：标准、自然、鲜艳、单色、人像，风景、平面(最新的优化校准选项);所谓校准，就是在处理原始图像信息时，加入有关锐度、清晰度、对比度、亮度、饱和度、色相等参数的调节，使得画面带有一定的风格。我们在RAW文件中也可以载入相关参数。
3、拍摄控制：降噪设置
相机降噪是拍摄设置中一个非常重要的选项，相信很多刚开始玩长曝或者拍摄星空的朋友，都会纳闷为什么拍摄完一张后相机要计算很长时间，这就是降噪设置不正确的原因。
4、拍摄控制：间隔拍摄和多重曝光
在拍摄控制，还有很多非常有用的小设置，最主要的是间隔拍摄功能，很多人拍摄延时时喜欢用定时快门线，其实使用机身定时拍摄功能就可以满足需求。
5、多重曝光：
相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具体的操作方式。大部分数码单反都具有多重曝光功能，我们可以设定曝光张数，然后在限定时间内完成各张照片的拍摄，然后相机自动合成一张多重曝光影片。
6、自动感光度：
自动感光度是一个很好用的功能，但是这个功能不是万能的，尤其在夜晚或者使用外接闪光灯的时候。
尼康d810自动模式怎样设置
1.首先拨动转盘转到白点对白点后,可以解锁对焦点了。
2.在相机侧面的两个开关,镜头上的第一个和相机机身上的一个,VR下面的那个开关是防抖开关。
3.找到两个自动对焦的开关以后然后关掉,都拨到M档位,这样对焦模式就设置完成了。
尼康d810对焦全显示怎么设置
尼康单反无论是AF-S、AF-C或AF-A对焦模式下，自动对焦时除AF区域模式选择自动区域AF时取景器内会显示多点对焦点，这时相机会自动侦测并对背景与被摄体上的大反差区域进行自动对焦，被摄体和背景上的高反差部位越多，对焦点也越多。其余各个AF区域模式下，除旗舰级单反和D810/D750外，相机取景器内都只显示一个对焦点，即使是采用动态区域AF的9点、21点、51点对焦，取景器内通常也只会显示一个主对焦点，其它辅助对焦点是不显示的。
D810的默认设置也是仅显示一个对焦点，除非在自定义菜单的a5：对焦点显示选项中把动态区域AF显示选择开启，这样辅助对焦点也会显示(3D跟踪对焦不显示辅助对焦点)。
尼康d810快门速度可以设置多少
尼康D810的快门速度是30-1/8000秒。亮部重点测光是尼康D810新增的测光模式，与中央重点测光不同的是，在测光的时候会顾及画面中的亮部，以不过曝为原则，在明暗曝光差距大的场景下拍摄，可以更好地保护亮部细节，当然这在半自动或自动曝光模式下使用才能起到保证抓拍照片细节保留的作用，手动曝光的话则佐曝光值的参考作用。
拍摄星空银河技巧
开篇前，先说明三个问题。
首先，我是不是，我不保证我说的别人都认为是对的，但是用本文这些知识我能拍到银河。这篇文章勉强说入门级的教程，假设你只是看了别人的银河照片，你觉得很棒，但是完全不知道咋拍的。基于以上假设，如果觉得OK。那么恭喜你，你可以继续往下看了。
然后，我说明一下本文能告诉你什么，本文能告诉你应该需要啥相机，以及如何操作你手里的相机拍出照片。
最后，本文不会告诉你这些：如何找机位，如何后期修片。
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说完废话，那么我们现在开始。
相机：你最好需要一个全画幅的机器，这个主要是为了高感可以用。当然也能获得更广的视角。推荐使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全画幅机器。
镜头：等效焦距35mm以下的广角镜头。镜头的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的镜头。后面我会详细说明为啥需要大光圈，当然用赤道仪也可以代替大光圈镜头。但是赤道仪不在本文考虑范围之内。
全画幅我推荐以下镜头：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些镜头有慧差，也就是拍星空的时候边缘的星点会长出小翅膀，俗称小飞机。 我手里有适马的20 1.4 ART， 这个头的小飞机就比较严重。不过接片的话会好一点，因为边缘都重复的。
半画幅的推荐适马16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART
配件：三脚架，你至少需要一个稳当的三脚架。而且不是那种软趴趴，小小的架子。云台最好带刻度。能方便的知道每次转过多少角度。 快门线你需要一根但是不是必须。
有了以上这些，你就可以找地方拍银河了。那么什么时间，什么地方适合拍银河呢？
首先，天上得看的见星星。那么一定是晴朗的天气。最好是刮过大风，天上万里无云，一点点湿气都没有。
接着，你得在合适的月份去拍，合适的月份夜晚的天空才有银河。银河拱桥每年二月份凌晨4点来钟就会从东方升起。越升越高，以后每个月升起的时间会提前两个小时左右。所以每年拍摄银河的时间是2月份到7月份之间。其它时间不是没银河。是银河要么在白天，要么就看不到完整的拱桥。
再接着，天上不能有月亮。因为月亮会把银河的星光照的看不见。当然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。
银河的位置和升起的时候建议使用Plant It ! 。也就是巧摄中国版。68块钱一个。还是挺便宜的。
位置规划不是教大家咋选前景。而是告诉你去哪里拍，显然你在北京城是很难拍到银河。当然也有人拍了角楼的银河，但是这么极限的找虐行为不应该是初学者应该抬杠的问题。
因为拍银河最怕的另外一个事情就是光害，所以你能跑多远就跑多远。跑到没有人烟的地方，天空下就不会有光害。至于去哪里。不在本文讨论范围之内。
百度一下光污染地图，你能看到哪里光害比较大。除了找到光害小的地方，你还得注意拍摄银河时候，银心方向应该没光害。不然银心拍出来会不清晰。
星空其实非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在动，星星们在绕着北极星转圈圈，对没错，北极星是不动的，就它最懒。如果你曝光时间过长，那么星星就会在图像上留下一条弧形的曲线，俗称拖线。那么这个曝光时间多长合适呢。有一个标准说法就是500法则，曝光时间x焦距（等效35mm全画幅焦距）不能超过500. 比如你用20mm焦距的镜头，那么你曝光时间不宜超过25s。24mm的镜头不宜超过20s。
纳尼，这么黑的天空，曝光不能超过25s。这跟很多人看到银河照片第一反应：这得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事实就是这样的。那么如何在这么短的时间内，获得足够的亮度呢？这就是器材篇里，我说过的需要全画幅高感好的相机，以及大光圈镜头的主要原因，如果你用的APSC的相机，20mm镜头，立马变成30mm等效焦距了，需要的曝光时间更短。 一般拍摄银河我会使用20mm f/1.4的镜头。
我一般选择的拍摄参数：
用以上参数就可以拍摄到清晰的银河了。
如果发现拍的银河太暗，可适当再提高曝光时间，如果再长星星拖线，那就提高ISO。
貌似还说漏了一个如何对焦的问题。大黑天的是不好自动对焦的。但是办法总比困难多：
方法A: 白天对好焦，晚上就不用动了。
方法B: 有LV的单反，或者微单，可以用手电照亮百八十米外的的地方，放大Lv后用手动对焦。
方法C: 淘宝有星空对焦镜。
方法D: 有对焦窗的镜头，把它拧到无穷远，再往回拧一点点，这个其实和白天对焦原理是一样的。
方法E: 星点对焦法，对有些相机的屏幕，微单或者单反的Live View 模式下，可以看清星点的或者远处的灯光点的。把镜头切换到手动对焦模式，放大画面到星点位置，转动对焦环到无穷远位置，慢慢往回拧，直到星点或者灯光点的大小最小。
方法F:有些最新的相机，可以直接在显示屏上点击星点完成自动对焦，我用过的富士GFX50R还有EOS R5均可以
另外切记拍完第一张后检查拍摄结果，看是不是清楚，对焦有没有对实。万一拍了一晚上甚至几天回家后一看都是虚的，那心里会是万分痛苦的。
银拱拍摄
银河大约在正东方升起。但是银河最漂亮的部分，银心是在东南方向，银尾大约在北极星正下方位置。所以银拱是非常广的。广到你找不到一个镜头能一次性拍完整整个银拱。
那不是完犊子了么？
不，我们可以接片。
把你手里的镜头竖过来拍。先稍微仰起镜头，从银河一边开始拍起，一直排到另外一边。两张照片之间，至少有1/3部分是重合的，才能让软件接的更准确。我用20mm的镜头拍的时候，一般选择有1/2是重合的。如果三脚架上有刻度，可以看着刻度旋转镜头。每次旋转相同的角度。
用如上的方法拍完一排后，再把镜头放平，横着再扫一排。 同理。可以低下镜头，再拍一排。这一排主要负责地景。
拍完这些，你就获得了一张银拱接片的所有素材了。至于怎么接，就不在我的说明范围之内了。
上图是我用20 f/1.4横向拍了11张。拍了两排，共有22张照片拼接而成。
当然你也可以不拍银拱，你可以只拍银河银心部位。
银河拍出来的时候都会比较暗淡，需要在后期软件里慢慢调整。
前面说到，拍银河最好要躲开月亮。那么银河拱月是怎么一回事呢？
我们知道没有月亮的夜晚漆黑一片。拍银河的时候，很多照片地景要后期合成，毕竟这个对我这样强迫症的人来说，有芥蒂。 那么要拍到清晰的地景，可以选择有月亮的夜晚来拍摄银河也是可以的。要求如下：
1. 月初升，或者月将落。
2. 新月或者残月。
小月亮的时候月升时间通常比较早。月亮出来的时候，银河已经比较高了。这个时候月光对银河的影响比较小。但是月光能照亮地景。让地景看起来更清晰。
如果选择一个合适的时机，月亮刚好从正东方升起。就形成了银河拱月的奇观。是拍银河最好的选择。
很抱歉，今年5月份最好的拍摄银河拱月的窗口因为没空没拍成，这里的图希望下个窗口期能补上。下图是我第一次拍的银河。月亮从靠近银心部位升起。
对比一张同机位月亮没升起来的时候的照片。在地景前端放了一个帐篷。注意如果要拍摄帐篷，帐篷里的灯一定不要开太长时间，有一到两秒即可。否则帐篷会严重过曝。
前面说了没有月光的情况下，地景是比较黑的，拍出来噪点会相当的大，一般解决方案采用的是地景和星空分开拍摄，但是对强迫症的人，分开拍摄有时候可能难以接受，或者说分开拍摄合成终归是件麻烦的事情。其实在有些条件下，是可以对地景进行补光的，补光的工具可以使用手电筒，或者闪光灯。
在相机开始曝光的时候，使用手电筒快速来回的扫前景，尤其是前景上站着的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪点。如果是使用闪光灯，可以把闪光灯拿在手里，对着需要补光的位置手动按几下闪光灯，根据需要调整灯的功率输出。
一般来说，手电的LED灯色温会比较奇怪，需要比较仔细的后期色温调整。有条件的话尽量闪光灯或者专用的补光灯来补光。无论是闪光灯还是手电，如果觉得光太强，可以考虑加个柔光罩，应急情况下可以包个纸巾。
下图为我在冰山梁拍摄的银河，照片一次拍摄，非合成，使用手电补光。
为什么单说星轨。星轨拍摄和星空不一样。星空，银河等你需要找个月黑的夜晚。星轨则完全不一样。星轨你需要找个月朗星稀的夜晚。因为这样星星才不会特别密。不然白花花一片不好看。
拍摄星轨不是用长曝光，也不需要特别好的相机。器材比银河的器材要求低多了。
拍摄星轨的正确姿势是
把相机对准北极星，这样星轨转出来才是是个圆形的。
开启相机或者快门线的间隔拍摄功能（跟拍延时一个套路）
设置间隔拍摄时间为0-1秒
曝光时间设置为30s（越长需要堆栈的照片越少）。光圈和iso看着月亮的亮度来调整，试着曝光一张看看效果，应该是地景清晰，星星也能清楚看见，但是不是满天星星为好。
连续拍摄一个小时。
将所有的照片堆栈，选取最大值的堆栈模式。
这个貌似很无聊。但是其实很重要。
首先拍摄银河的时候，要么需要接片，要么需要长曝光，别人在拍片子呢。你走来走去，显然是不好的。那么有哪些需要注意的呢？
首先，如果是接片拍银拱，那么这个银拱的角度大约有170度。如果几个人并排站一起，就比较费劲了。请注意先来后到。合理安排错开的时间。或者干脆找不同的机位拍。不要互相干扰。
其次，别人拍照的时候不要开灯。你辛辛苦拍了一半。被别人一个手电给毁了。你心里也难受。另外，如果开车去野外，请尽量一起到达拍摄位置。车灯的杀伤力更大。
这个我不知道。没用过。不是我不想用。是我买不起。
逃离城市高节奏的生活,来到荒野,舒展身体,仰望星空,头顶那片深遂的苍穹,浪漫又唯美,心境因此得以宁静。在我们每次旅行中,看着浩瀚静谧的夜空,渴望记录下璀璨美丽的瞬间,却不知从何下手。我给大家整理了有关拍摄星空银河技巧，分享给你们!
必备器材：
- 高感画质较好的相机
- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的镜头
- 三脚架
可选器材及主要作用
- L型快装板(用于竖拍时保持稳定)
- 全景云台(便于接片)
- 快门线(实现比30秒更长的曝光时间)
- 手电筒(辅助对焦、照亮前景)
器材的选择
星空拍摄的最主要需求是高感光和超广角，因此笔者推荐大家优先选择全画幅相机。在星空拍摄中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”产品比较常见，但这并不意味着2400万像素或是3600万像素的相机不能用于星空拍摄——事实上，低像素相机会有“吃星”的问题，因此尼康选择3600万像素的D810改装成D810A天文摄影专用机，而不是改装其他型号。
一般来说，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的镜头都可以用于星空拍摄。由于星空拍摄对于快门速度是有固定要求的，所以大光圈镜头可以缓解机身高感画质方面的压力。如果镜头最大光圈比F4更小，对于机身方面的要求就比较苛刻了。
如果拍摄时需要使用转接镜头，比如索尼A7系列转接三阳14mm F2.8，最好用3M黑胶布将转接环和镜头、机身之间的连接缝缠一下，避免漏光干扰画面。
没有什么拍摄题材比星空拍摄更需要三脚架了。在竖拍、垂直构图时，笔者推荐大家使用L型快装板连接相机和云台，保持拍摄系统的重心稳定;需要全景接片时，建议使用带全景设计的云台。
焦距:18mm | 快门:30秒 | 光圈:F3.5 | 感光度:ISO-5000 | 白平衡:5100K
曝光的设定
星空拍摄与星轨拍摄的最大区别在于曝光时间。曝光时间长，点点星光就会因为地球自转的关系而变成条条星轨。这里有一个简单的计算公式：星空拍摄的最长曝光时间=600÷等效焦距(注：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全画幅相机上使用20mm焦距进行拍摄，最长曝光时间是600÷20=30秒。如果曝光时间比30秒更长，需要使用B门、快门线或遥控器配合B门进行拍摄。
决定好曝光时间(快门速度)后，光圈通常就用镜头的最大光圈，然后用感光度来调节画面亮度。显而易见，这时候肯定是用手动曝光模式也就是M挡进行拍摄。一般来说，我们会从ISO 3200开始尝试，觉得画面亮就降低感光度，觉得画面暗就提高感光度。强烈建议大家关闭相机内的各种亮度优化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，这些功能会干扰我们对曝光的判断。
最后，建议大家使用RAW格式保存照片(尼康相机建议选择14bit、无损压缩)，便于后期调整亮度、白平衡和阴影/高光。慎重开启“长时间曝光降噪”选项，它虽然能降低噪点、让画面更纯净，但也会让一张照片的拍摄时间延长一倍。最关键的，开启长时间曝光降噪是有可能“吃星”的。
堆栈合成
传统的星轨拍摄就是B门长时间曝光。这种操作简单粗暴，但也存在拍摄时间受电量限制、热噪点多、地面亮度不好控制等问题。
现在流行的 方法 是“堆栈合成”，原理和延时拍摄类似，即设定单张照片的曝光时间(通常不超过30秒)、拍摄间隔和拍摄张数，获得一组照片后再用Photoshop等软件进行合成。
对焦和补光
单纯拍摄星空，切换到手动对焦后，将镜头焦点设定在无穷远就可以了。如果镜头上有对焦距离窗，可以根据提示将对焦环拧到“∞”位置;如果镜头上没有对焦距离窗，记得无穷远并不是将对焦环拧到头，而是拧到头后往回收一点。需要说明的是，佳能STM马达镜头和绝大多数无反镜头都是电控对焦的，对焦环没有旋转边界。这种情况下，只能使用实时取景、放大画面局部来手动对焦。
为了让星空照片更好看、更耐看，通常都会给星空寻找一个前景。这时候需要因地制宜，发挥 想象力 ，人、树、花、汽车、帐篷(蒙古包)、风车、射电望远镜……这些都可以作为星空照片的前景。对于有前景的照片，焦点应该落在前景上。准备一个手电筒照亮前景，会让对焦工作变得更简单。
星空照片的前景应该是不发光的。那么，如何能让前景、星空获得恰当的光比呢?一种方法是直接拍摄，然后在后期软件中做阴影、高光处理。这种方法简单粗暴，适用于几乎所有拍摄场景，但高感光、长时间曝光再提亮阴影，暗部噪点会急剧升高。另一种办法是用手电筒等工具补光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一样提亮前景，适合前景距离较近、范围相对较小的情况。
全景接片
在一些场景中，我们可以使用全景接片的方法获得更广阔、更具冲击力的画面。除了上面提到的全景云台外，合成全景照片通常会用到PTGui软件。
小结和补充
在星空拍摄中，最重要的不是器材和技术，而是寻找恰当的拍摄地点和拍摄时间。拍摄地点应该远离大城市，这样可以回避各种光污染。拍摄时间上不仅要等太阳完全落山，同时还要避开月亮。具体的拍摄时间可以利用网站、APP查询，
笔者在天文方面的知识积累基本为零，几次星空拍摄其实都是在碰运气，属于顺带试一下那种。建议大家出发前做好功课，避免白白浪费体力、时间。
对于预算有限，暂时不能购买全画幅单反的朋友，也可以选择佳能G7X等内置“星空”模式的便携相机。
银河系照片拍出来方法如下：首先是环境。拍摄时段其实就不用多说了，当然是天空完全黑下来之后。拍摄环境对于星空摄影的影响非常大，其中包括了天气因素和人造光污染的问题。最理想的拍摄星空摄影的天气就是万里无云、没有雾霾，同时没有月亮的影响。
再来就是尽量选择荒野的地方，比如沙漠、戈壁、野山、无人区等地方，这么做的目的是原理人类生活的场所，减少人造光污染对于星空捕捉的影响。一般内蒙古、甘肃、四川、西藏、新疆等地都是著名的星空拍摄胜地。在拍摄前，可以使用“星空、月相”类APP查询月亮移动的时间轨迹、银河的位置等信息，这样更利于大家拍摄出彩的照片。器材的部分，必须的配件就是三脚架，选择足够坚固、同时调节能力强的。如果想要直接拍摄星轨，可以使用间隔拍摄的手法或者相机B门单次曝光也行。摄影入门基础知识：1、快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。2、低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。3、镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。
