1. 焦点定在眼球上，对于大光圈镜头，焦点在黑白分界上最容易对焦。
正面人像随便哪个眼睛都可以；
侧面人像焦点在两个眼睛上都要试一下，并且配合景深预览，从取景器仔细看一下你选择的光圈值下，能否将整个面部都清晰表现。
2. 中心焦点是多了一组F2.8的斜向十字对焦点，主要是大光圈镜头的对焦速度明显提高，对焦精度9个点基本一样。人像基本是摆拍不是抓拍，所以不是必须用中心焦点才好，选择需要的对焦点就可以。
如果习惯先对焦后构图的手法，那需要使用较小的光圈值，保证有一定的景深的前提才能去重新构图。手持拍摄在移动相机的时候不可能保证在一个平面上移动，如果选择大光圈，景深相当的浅，只要相机移动，焦点一定会变化的，片子主体肯定会虚。
3. 半按快门的基本功能就是锁定对焦以及锁定曝光值，“曝光锁定纽”是在需要松开快门，重新对焦时锁定测光信息用的，如果重新构图不松开半按的快门键，就不需要曝光锁定纽。
PS:不过60D和佳能以往的机器不一样，它可以设置和尼康一样的，半按快门只锁定焦点，不锁定曝光值，重新构图相机会重新测光，
所以如果你要在半按快门时即锁定焦点又锁定曝光值的话，首先要看你自定义设置（C.Fn）“操作/其他”里面对快门按钮功能的设置。
4.50MM镜头用在佳能APS-C画幅的相机上等效是80MM, 半身人像，全身人像通吃。
定焦镜头视角是固定的，所以要拍全身人像那就是增加相机和姑娘之间的距离，但是也一定要注意姑娘和背景之间的距离，如果背景和主体人物距离太近，那么就会出现两种问题，用大光圈背景虚化了，但是由于景深太浅，连人物的耳朵也虚化了。反之光圈太小，背景过于清晰，无法突出主体。
对于全身人像，仍然是要突出主体，那么背景一般是虚掉的，但是背景并不是一虚了事就OK了，多看图片你就会发现，虚化的背景构图也是很关键的，杂乱无章的背景即使虚化了也是很难看的。
具体光圈值你还是要通过景深预览来判断，没有哪个光圈值适用于所有照片的
1、没错是对在一直眼睛的黑眼仁上（也就是瞳），不要对到鼻梁上。至于对在哪一只，就要看你是想特出表现哪一只眼睛了。
2、如果是全身人像，对眼睛的精确对焦其实并不能很好的表现出来。并且除非是正面平面的全身人像，否则倾斜了，下半身甚至肩部以下会因为大光圈而被虚化掉（如果是收小光圈的话眼睛仍然可以很好地对上焦的）。如果是构图的话，最好做到平移相机，而非摆动镜头的角度。否则，还是用选择对焦点比较实在。
3、要先锁定曝光再重新构图。否则机器会因为测光区域的改变而测出不准确的曝光值。M档就不需要注意了。
4、如果要兼顾一些景色，那么就离被摄对象远一点吧，就能够使开了。至于要怎么拍摄，是需要根据当时的情况而定的。但原则是要正确地对人物曝光（除非有特殊目的），一般是对人物点测光。如果要兼顾对景物的曝光，那就要适当使用曝光补偿，因此，先拍一张看效果，再视情况补偿吧。
1 不可能所有的情况下你都可以顺利的把焦点放在一只眼睛，还是这只眼睛的瞳孔上，除非你完全不考虑构图，而且永远摆拍。一般可以把焦点放在距离拍摄者较近的那只眼睛上，或者鼻梁上（光圈不能太大，否则两只眼睛都是模糊的）。
2 别用那么大的光圈，重新构图时的问题就不是很大，不是拍人像就一定要用大光圈的，另外，重新构图时尽量不要有前后的移动，焦平面的位置就不会有太大的改变。如果用手动对焦的话，就不存在二次构图产生的脱焦问题了，随你怎么构图，先构图再手动调焦。
3 需要，如果你对曝光量要求得较为精准。
4 对于非全副相机来说，50mm一般是拍胸像和半身像的，拍全身的话，你需要向后退一段距离，退得足够远，就能拍下很多人的合影。拍景色的话，虽然50mm镜头的视野比较小，但不是绝对不能拍，只要取景和构图好，50mm一样可以拍出很好的景色，另外，你可以试着拍全景图，用多张照片拼，Photoshop有这个自动拼接的功能。
50mm的镜头在非全副机器上用是比较考验取景和构图能力的，也是很快提升取景和构图能力的镜头，你要想方设法在有限的画面尺寸内，合理取舍内容，最后留下最满意的定格。我在刚上全副机的时候，曾经突然觉得50mm视野变得宽广的不会用了.....
1、人像是对人眼，人眼清晰了才有神。
2、左右眼根据实际情况，至少有一只眼清晰就够了。
3、光圈如果用得比较大，景深就比较浅，如果对在鼻梁上就会导致眼睛部分不清晰。
4、50mm是用来拍大头照的，不建议拍全身，如果你要拍，你会发现人会被压扁，特别是距离近的时候效果特别明显。
5、曝光锁定是根据拍摄场景来定的，如果花钱变化不大没关系，如果光线变化范围较大则需要使用曝光锁定功能。
如果你要拍全身或带景的需要广角比较好，用50既拍人又拍景会导致人小景大的情况。
1，是黑眼仁上，离你近的那只眼睛
2，你离拍摄主体足够远就行
3，场景反差不大的话不用，如果场景反差大用点测光的话需要
4，更适合拍环境人像
