1. 尼康镜头景深表
相机离人越进，人里背景越远，景深越小。另外要开大光圈，把光圈调到3.5,（如果用的是长焦端就只能调到5.6了）。另外我觉得这颗镜头不要用长焦端，成像有些肉，就算出了浅景深也不好看。
2. 标准镜头景深
(1)、镜头光圈：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2)、镜头焦距
镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3)、拍摄距离
距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。
3. 尼康镜头景深表怎么调
景深标尺是和距离刻度配合使用的，其刻度表示光圈，与光圈对应的两个刻度间的距离刻度 内的物体成像是清晰的。
例如，光圈 11 ，则两个 11 之间所对应的距离刻度所表达的距离范围都是清晰的。 应用例一：假设被摄物在 3 米处，光圈 11 ，你可以把 3米 的距离刻度对准景深其中的一个 11 处，就能造成比被摄物近（远）的物体全部模糊，比被摄物远（近）的物体全部清晰的效果。
4. 镜头焦距景深表
景深与照相机镜头的焦距的长短同样有着密切的关系。比如一支50mm的定焦镜头与一支100mm的定焦镜头相比，50mm的定焦镜头所拍摄的景深范围肯定要比100mm的定焦镜头的景深范围要大——这也是一条不可违背的“铁律”：即焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
景深＝（2×弥散圆直径×镜头焦距的平方×光圈值×对焦距离的平方）/（镜头焦距的4次方-弥散圆直径的平方×光圈值的平方×对焦距离的平方）
后景深＝（弥散圆直径×光圈值×对焦距离的平方）/（镜头焦距的平方-弥散圆直径×光圈值×对焦距离）
前景深＝（弥散圆直径×光圈值×对焦距离的平方）/（镜头焦距的平方+弥散圆直径×光圈值×对焦距离）
5. 变焦镜头景深表
光圈越大，焦距越长，景深 越浅，前后景越虚化。光圈越小，焦距越短，景深越深，前后景越清晰。
6. 尼康相机景深
步长指的是每一次景深合成拍摄，对焦距离的间距。
景深合成说白了就是手动对焦，拍摄一系列焦点位置不同的照片，然后后期PS合成，每次拍摄对焦点都要挪一点，两次挪之间的对焦距离就是步长。
7. 尼康单反景深怎么调
尼康公司2017年发布的D850单反，较之此前的产品增加了一项“焦距变化拍摄”功能，为用户在拍摄需要后期景深合成的系列照片提供了方便。焦距变化拍摄很好理解，相机的参数设置也比较简单，但本人在查看使用说明书后打算试拍时，却发现“拍摄张数”和“焦距步长”这2个参数，单个看容易理解也好设置，但它们之间应该是有制约关系的（对于给定的拍摄题材，焦距变化范围是确定的，拍摄张数多需要的步长就小，焦距步长大拍摄张数就少），按现在这样分开设置2个参数，如果2个参数都设置的很大，那么是否其中一个参数就无意义了？带着这样的疑问决定通过实际拍摄来看看会得到什么结果。果然如本人想象的那样，要想用好焦距变化拍摄这个新功能，需要多次使用积累经验后才能掌握，否则很容易拍摄失败。
8. 相机镜头景深表
这是个景深问题，影响景深的因素主要是三个：光圈、物距、焦距。
所以，可以：用大光圈，尽可能长的焦距，尽可能近的拍摄距离，就可以得到这样的效果。
一般可以看镜头上的景深表，大致知道景深的范围。镜头对好焦之后，看景深表，中间的线是对焦点，两边有光圈表，两边当时你选择的光圈值所对应的距离，就是景深范围，这个范围内的清晰，之外的模糊，试试就知道了。
9. 尼康镜头景深标尺
1、模式选择 根据情况吧，自动 人像风景,等模式 2、拍摄对象的距离。距离越近越好。根据拍摄对象确定 3、如果拍摄对象很小，要使用微距模式，这个模式下面，可以使得物体的像比较大。
4、使用长焦，也就是变焦到长焦端拍摄，越长越好，L120调到16-18倍即可。
5、对焦拍摄的景物后面最好不要有干扰物，也就是说让背景和被摄物体距离尽可能的远。
6、因为其没有手动模式，所以光圈、快门速度是不能自己调整的，效果受到限制
10. 佳能镜头景深表
将景深预览键设为“单次对焦、连续对焦”切换，拍摄时食指不离开快门，无名指可以快捷变换单次对焦。
2、将对焦点键设为“af-off”， 拍摄时食指不离开快门，大指可以快速停止对焦，将焦点保持在满意程度上。
3、将M-fn设为“对焦点”循环，并在“限制自动对焦方式”中只选“追踪”，
这样每按一次更换一种对焦区方式，无需再使用转轮或二次确认。
这也是将上步原“对焦点键”更换功能的原因，（原设置是需要二次确认的，耽误事儿）。
4、将对焦初始点设置成中间，食指半按快门自动追焦，大指随时停止对焦。
（此时左手马上可以转动镜头全时MF，并按下快门），或无名指迅速切换单次对焦。
