看你提的问题确实是初学者，所以不建议你现在在镜头上投入太多，因为你现在还没搞清自己需要什么，什么适合自己。
镜头焦段的划分：首先是标头－－就是所谓的标准镜头。它的视角在43度左右，这时照片的透视是最接近人类眼睛。片幅不同，标头的焦距也是不同的。135片幅的标准镜头在50mm左右，120的6×6标头焦距在80mm，300d的标头在50÷1.5＝33mm左右。纪实类的照片使用标头可以忠实的记录你看到的东西，所以纪实摄影大师们大多喜欢使用标头。
当焦距小于标头的时候，镜头可以记录更大视角的影像，所以称为广角镜头。焦距越短视角越大。广角镜头的透视是被夸张的，尤其在风光摄影中可以得到更具视觉冲击力的照片。
比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头称为中焦。一般中焦镜头的变形最小，而且设计成超大光圈也相对容易，所以人像摄影是中焦最擅长的。一般标头的1.5～2倍的焦距运用于拍摄全身、半身的照片。大于2倍的镜头多用于拍摄特写，镜头里被人称为“人像王”的几支镜头都出现在这个焦段。
大于标头焦距2倍以上的镜头称为望远镜头。顾名思义，望远镜头就是可以实现“望远”拍摄，多用于体育、动物等拍摄，风光片中望远镜头的应用可以使景观的远近透视被压缩。
大多数人比较认同的说法是，尼康成像锐利，适合风景，佳能成像柔和，适合人像和后期处理。
15-70mm相机覆盖了常用的广角、人像焦段，但是并不是说只能用于拍广角和人像。比如有的人就是用广角镜头来拍人像，却得到了很特殊的效果。
不过建议初学者还是先把套头玩熟了再考虑买更多的镜头，到时候你会更清楚自己需要什么。真正的大师想的是如何用手中有的镜头去拍，而不是该换什么镜头去拍。相机后面的头远比镜头重要。
尼康比较适合拍风景，佳能比较适合拍人像，这只是默认出片的结果，其实通过设置和后期处理，都一样。微距用60微就很好了，可以兼顾人像。风景如果是大海之类的大场景当然是12-24的广角好了，但是拍风景也有用到长焦来拍特写的，偏向风景尼康有一个好镜头很适合你，16-85 VR，相当于24-105的焦段，很多人的挂机头，当然套机的18-105vr对初学的来说也足够好了。镜头种类再多，通常最终变焦的都只折腾到3只，12-24,24-70VR,70-200VR。这三个是最常用也是最好用的。鱼眼镜头拍出来是圆形的变形场景，通过夸张的变形来表现，和超广角一样很难掌握。可选镜头多，并不等于全都要买一个。我出去玩的时候通常就2个镜头，16-85vr和70-300vr。
一、普通检查：
1、相机外观有无伤损，磕碰和划痕，有无修理过的痕迹；各个转轮、按键都能动，而且显示屏有反应；
2、密封有无损坏，后盖闭合正常，接缝处的密封材料没有损坏，闭合严密；快门帘幕平整，无手印、变形和裂缝，两帘幕闭合正常，用B档打开快门，成像焦平面无遮挡，松手快门能迅速复位；胶片导轨平整无波浪、无划痕（只要使用过一卷，导轨上就会有痕迹）；
3、镜头座是全部相机的基础、关键，必须平整无伤损，侧面看镜头接口平面绝对平，不能有马鞍形和波浪形；使用过的相机必定有安装镜头的痕迹，还有的机身镜头座上有一个固定螺钉是上黑漆的，只要一经用过或是修理，黑漆就掉，可作为识别参考标志（当然有的二手奸商也能有对策）；
4、镜头安装上后，不能有任何松动、旷动现象；镜头中轴线必须和胶片平面垂直；镜头的各部位，特别是光圈环，转动不能受到阻碍；反光镜抬起、复位正常；
5、取景器内看去，在眼睛曲光度合适时全视野清晰不能有暗角，各对焦区红框该亮时都能亮、各种显示都有而不闪烁；
6、电池舱内清洁无锈蚀，正负极接触良好。特别是后盖上和机身上有一排触点对着一排小弹簧铜柱容易接触不良，反映出效果是某个对焦区小方框不亮；。
二、功能检查：
1、“自动对焦”：重点在“追踪对焦”和相机垂直取景对焦功能的检查。
首先，使用追踪对焦，对焦方式必须放在“C”（连续对焦）档位，否则，焦点锁上后就不再追踪；对焦区域选择（后背上）必须放在[+]位置，此时5个对焦区域一齐启动，才可能连续追踪；
然后，此模式下建议不选择“最近主体自动对焦”，（机器缺省设定的就是不选择），因为有时有前景物体时会干扰对焦；这时需要手动选择一个对焦主体，把它套在某一个对焦区里，然后持续按着对焦钮（或是半按着快门钮），不停地变换远、近处的拍摄主体，镜头对焦应该不停地动作，以保证主体总是实时合焦的，就可以证明相机的追踪对焦功能正常。
最后，要检查相机垂直取景对焦功能的原因，是因为相机的几个对焦感应器是不一样的，其中十字形感应器水平、垂直测焦都没问题，为降低成本而采用的直线型感应器在垂直状态就有问题，其中在上方的一个是倾斜放置的，在垂直状态应该能很快合焦，若是慢或不能判断，那至少是此机身对焦性能差，甚至是有毛病； 垂直对焦没问题，水平一般也不会有问题。
2、“自动曝光”：在P、S、A、M 四种模式下的测光结果应该一样；对同样的景物，在“多分区综合”、“中央重点”、“点测”三种方式下，测光结果应该有区别。例如，在中央重点方式下，取景框中心大圆内的景物光线变化，测光结果应迅速改变，而在大圆之外的景物光线变化时，测光结果应该“反应迟钝”；
自拍延时应该果断、不拖泥带水，没有半途停止现象；该亮的提示红灯应该按照说明书闪亮；重点检查“曝光补偿”和“包围曝光”，测光显示的补偿的级数应该和设定吻合；包围曝光设定后，用单张拍摄同一景物，每次的曝光值应该符合设定的加减值；AE锁应该能显示出在景物光线改变时，测光值不改变；。
3、“自动闪光”：需要用原厂闪光灯来试比较放心。
一般主要是看3D-TTL功能，在“慢速同步”状态，各曝光模式能跟据光线不同，显示不同的测光参数，其中快门值可以是任意值；而不在这档位上时，快门最慢只能到1/60秒；闪光效果则只能用实拍来检验；“防红眼”功能的预闪灯正常（SB-800是主灯弱光频闪，其他灯多为单独小灯常亮）；闪光补偿能显示测光值符合补偿设定的相差级数；用1秒以上的快门时间，可以清楚地看到“后帘同步闪光”功能。
单反相机的镜头的分类是:
1. 广角变焦镜头
2. 标准变焦镜头
3. 远摄变焦镜头
4. 广角定焦镜头
5. 标准定焦镜头
6. 中远焦定焦镜头
7. 远摄定焦镜头
8. 超远摄定焦镜头
9. 微距镜头
10. 移轴镜头
较适宜的有得选择，主拍产品效果出众是60小微、超广角腾龙10-24、小广角16-85或腾龙17-50，鱼眼是特效头就别上手了一般人群是用不上的，机身选尼康没错专业技能和质量稳定较适合野战需要且镜头有选择余地，大场景和风景一般采用较短焦段配合光圈增减景深即可，通过实践是能够体会到的……仅供参考。
照风景 不废话 尼康没错，恰好你也选了尼康
问题太多啊这
镜头的问题这里都问烂了，dx非全服相机入门选择中焦变焦合适，如18-55/18-105/17-50/18-200/16-85等；有钱你就17-55 f2.8 9799元；上面焦段有广角，人文，人像；买能负担的最贵的，
如果单纯风景 那就16-35 17-35 18-35；
微距其实没入门镜头之说，60微便宜，百威5700元（金圈里最便宜的），腾龙90微听说也不错；
补充一句：超广角像12-24 10-24这样的头，初学的人驾驭不好，不容易出片，鱼眼镜头属特殊用途，买来做第一个镜头不合适
这样回答意义不大，建议等你看中了2个价位差不多的或者2个选一个的时候，再上来问！
